Mодель двухмачтовой марсельной шхуны.Часть 2.

ПАЛУБНЫЙ НАСТИЛ.

Настил палуб играл не просто роль пола, как у здания, а выполнял функцию конструктивного элемента, сообщающего корпусу дополнительную продольную жесткость и прочность.
На реальном паруснике палубы настилали из досок длиной не менее 6 метров и толщиной от 4 дюймов - на нижних палубах, до 3 дюймов - на верхних.
Ширина досок менялась с течением времени: в 16 веке она составляла 12-18 дюймов, в 17 веке - 10-16 дюймов,  в 18 веке 8-14 дюймов, в 19 веке - 6-8 дюймов.
При укладке досок палубного настила между ними оставляли конопаточный шов примерно 3/8 дюйма, который заделывали паклей и смолили.

Укладывали доски палубного настила на поперечные брусы - бимсы, соединявшие "ветви" шпангоутов и являвшиеся их поперечными ребрами жесткости.
Бимсы имели изогнутую форму (более высокая их часть находилась на продольной оси корабля.Таким образом палубам задавалась, так называемая, поперечная погибь - палубы были выше на середине и имели уклон к бортам.
Вдоль продольной оси корпуса бимсы располагали не на одной линии. К носу и корме бимсы обеспечивали плавный подъем палуб. Таким образом палуба имела "седловатость", т.е. уклон от носовой и кормовой части к середине корпуса.

Поперечная погибь и седловатость палуб обеспечивали сбор воды, попадающей на палубы у бортов в средней части корабля, где находились водоотводные проемы - шпигаты, выводившие воду за борт.

Для того, что бы задать правильные поперечную погибь и седловатость палуб, на модели шхуны, на заготовку корпуса я устанавливаю опорные рейки, имитирующие бимсы.
Псевдо-бимсы, нарезанные из кофейных палочек, имеют высоту и кривизну в соответствии с верхними частями шпангоутов модели.

Для более удобной вклейки я сделал в заготовке корпуса пропилы по линиям расположения шпангоутов. В эти пропилы я вклеиваю бимсы.

 Палубу на модели двухмачтовой шхуны я буду настилать из шпона от фруктовой корзинки. В качестве основания палубного настила я использую "черновую" палубу из картона. На заготовке палубы заранее размечаю и вырезаю проемы люков.

Прежде чем установить заготовки палуб на бимсы, я устанавливаю имитацию топтимберсов - верхних частей шпангоутов, которые возвышаются над палубами и являются стойками для фальшбортов.

Тимберсы имитирую отрезками рейки сечением 1 на 1 мм. Рейку надо обработать хорошо, по-скольку верхние части тимберсов будут видны на внутренних сторонах бортов.
Псевдо-бимсы надо подрезать так, чтобы их боковые торцы на 1,5 - 2 мм отступали от наружной части заготовки - нам надо будет к торцам приклеить тимберсы, а поверх них - черновую обшивку фальшбортов из кофейных палочек.
После установки тимберсов, приклеиваю к бимсам картонные заготовки палуб и перехожу к наклейке палубного настила.

Для палубного настила использую шпоновую рейку шириной 2 мм, которую нарезаю из шпона от фруктовой корзинки ( режу шпон модельным ножом под линейку).

На этапе подготовки рейки к наклейке важно качественно обработать торцы реек, поскольку их стык визуализует палубный настил, и неровные края реек ухудшат внешний вид модели.

Отмерив рейки нужной длины (чуть длиннее оклеиваемого участка палубы), собираю их в пакет и шлифую продольные торцы. Затем зачерняю торцы с помощью черного (темно-коричневого) мягкого карандаша - после наклейки стык реек будет выглядеть затемненным ("конопаченным").
На моделях большего масштаба применяют наклейку на торцы реек черной бумаги или же укладывают реки с некоторым интервалом, который потом заполняют шпатлевкой.
В моем случае при масштабе 1:115 ширина зазора между досками палубы составит порядка 0,08 мм - так что затемнения торцов будет достаточно.

Забегая вперед следует остановиться на вопросах поперечной расшивки (т.н. раскладки) и "гвоздевания" палуб.
Как говорилось ранее, доски палубного настила были длиной не менее 6 метров. Но если палуба была большей длины, то доски укладывали стык в стык одна за другой. При этом стык досок обязательно располагали над бимсом.Стыки соседних досок смещали относительно друг-друга на длину расстояния между бимсами. В разных странах существовали различные виды такого смещения досок настила (раскладки) для каждых трех, четырех и даже пяти рядов.
К бимсам (причем ко всем, над которыми располагалась доска) палубную доску прибивали к бимсам деревянными или металлическими гвоздями (нагелями). При этом, как правило, металлические нагели сверху прикрывали деревянными пробками (что бы избежать коррозии). В каждую доску над бимсом вбивали пару нагелей располагая их в шахматном порядке.
Многие моделисты законно полагают, что имитация раскладки и гвоздевания палубного настила не только усиливает конструктивную достоверность модели, но и играет в пользу ее визуализации.

 Однако, не следует слишком увлекаться этими процессами ( в особенность, гвоздеванием), упуская из виду масштабность модели.
Если раскладку досок несложно имитировать, прочертив твердым карандашом ( или скальпелем) поперечные риски на рейках уже наклеенного палубного настила, то о "гвоздевании" следует задуматься.
Как правило, гвоздевание имитируют сверлением отверстий в рейках настила с последующей вклейкой в них и зашлифовкой тонких деревянных прутиков (чаще используют зубочистки, которые имеют заостренный край).
Но при этом не следует забывать, что шляпка нагеля ( или пробка над ним) имели диаметр порядка 20-30 мм, что при малых масштабах ( в моем 115-м это составит порядка 0,25 мм). Стоит подумать - имеет ли смысл имитировать сотни столь мелких элементов, большая часть которых будет прикрыта палубным оборудованием и такелажем ?
На своей модели я отказался от "гвоздевания" палуб.

Сам процесс наклейки реек палубного настила не представляется сложным: вы наносите клей (лучше ПВА или Момент-Столяр) на рейку или на картонное основание палубы и клеите рейку.
Наклейку начинаем с так называемой "королевской" доски - доски, проходящей по продольной оси корпуса (в ряде случаев, "королевскую" доску делали несколько шире остальных досок настила). Таким образом достигается параллельность реек и симметрия относительно оси корпуса корабля.

Затем клеим остальные рейки...поочередно то с одной, то с другой стороны от центральной. Если вы чернили только одни торец реек, не забывайте располагать его встык к незатемненному торцу. Рейки тщательно поджимаем друг к другу.
Крайние рейки настила, которые выходят за границы картонного основания, после высыхания обрезаем.
Те рейки, на пути которых имеются тимберсы, доводим до тимберса, обрезаем и продолжаем за тимберсом (рейки должны подходить к тимберсу вплотную).

При наклеивании клей неизбежно выдавится в зазоры между рейками. после полного высыхания клея циклюем палубный настил - лезвием модельного ножа соскребаем с поверхностей палуб остатки клея. После этого тщательно шлифуем палубы. Для шлифовки удобно использовать отрезки бруска, сечением примерно 1 см на 1 см, который срезаем под углом и на срез клеим кусочек наждачной бумаги. Заготовьте несколько таких "шлифовалок" с разной "шкуркой" - от средней до мелкой (полировочной). Крупную наждачную бумагу использовать не стоит, ибо она может оставить задиры на поверхности палубы.

В завершении работы над палубами на данном этапе прорезаем в палубах проемы люков и технологических отверстий.

Видео-обзор наклейки палубного настила модели полностью можно посмотреть  тут : Изготовление модели парусника: Двухмачтовая шхуна. Часть 2.

Mодель двухмачтовой марсельной шхуны.Часть 1.

Часть 1.  ВЫРЕЗАЕМ КОРПУС МОДЕЛИ.


Хотя моя модель двухмачтовой марсельной шхуны изготавливается в достаточно малом масштабе 1:115, тем не менее, конструктивно я буду строить ее как вполне профессиональную - по всем основным канонам судомоделизма.
Корпуса моделей старинных парусников изготавливают по различным технологиям:

- монолитный - из цельного деревянного бруса;

- монолитный из слоеных блоков - вместо бруса используется блок склеенных досок, что укрепляет заготовку и позволяет получить блок длиной более
  20 см;

- из цельных слоев - отличается от предыдущего тем, что в блок склеиваются не просто доски, а заранее вырезанные из досок профили продольных горизонтальных сечений корпуса будущей модели;

- из "полых" слоев - этот способ еще называют "системой бутерброда" (от англ.Bread and Butter System);способ заключается в склеивании не просто фигурных слоев, но слоев с отсутствующим внутренним пространством, образующих грубые абрисы бортов; что позволяет исключить последующее выдалбливание внутренней части заготовки;

- наборной -  предварительно изготавливается набор корпуса из килевой планки и шпангоутов, соответствующих поперечным вертикальным сечениям корпуса; затем набор обшивается рейкой, имитирующей доски бортовой   обшивки, или другим листовым материалом.

Сообразуясь с выбранным для модели масштабом (1:115) и условиями проекта (использование доступных материалов),я буду вырезать корпус будущей шхуны из цельного деревянного бруска, а потом обшивать рейкой.
Фактически корпус моей модели будет "монолитным", или, скорее, "монолитным из слоеных блоков".
Ранее уже указывалось,что размеры модели ограничены размерами бруска от ящичной упаковки холодильника. Упаковка изготовлена из ольхи или березы, что вполне подходит для резьбы (хорошо режется древесина мягких пород - липа, ольха, береза. Для подобных работ можно использовать высушенную сосну, но она режется хуже, особенно поперек волокон).

Сечение выбранного для вырезывания болванки корпуса модели бруска 48 мм на 35 мм, а высота корпуса ( в районе кормы) около 50 мм. По-этому я сделаю заготовку составной:

- основная часть корпуса - от киля до нижней точки верхней палубы

- кормовая надстройка - от верха основной части до нижней точки палубы   кормовой надстройки (юта).

Затем обе заготовки будут соединены клеем.

На отрезок бруска я нанес контуры нижней части корпуса при виде сбоку и сверху. По этим контурам ножовкой произвожу предварительную обрезку.

Обрезать заготовку удобнее всего обычной слесарной ножовкой (полотно "по металлу" имеет мелкий зуб и дает относительно ровный рез).

Сначала обрезаю заготовку по боковому профилю. Чтобы пройти скругления делаю несколько прямых срезов по касательной к криволинейному профилю.

После обрезки выравниваю поверхность при помощи надфиля и наждачной бумаги.
Затем точно также обрезаю заготовку по профилю "вид сверху".

Резание болванки корпуса выполняю большим модельным ножом, следуя от середины заготовки, где расположена самая широкая ее часть, соответствующая миделю будущей модели, к носовой и кормовой части.

Места резки периодически выравниваю надфилями и наждачной бумагой, контролируя кривизну поверхности контр-шпангоутами, изготовленными из картона (картон для крепости я промазал клеем ПВА).

После окончания резки нижней части заготовки корпуса модели произвожу окончательную шлифовку поверхности средней и мелкой шкурками, добиваясь как можно более гладкой поверхности (что бы впоследствии наклеиваемая обшивочная рейка лучше прилегала к ней).

Из отдельного бруска вырезаю заготовку для кормовой надстройки. Наклеиваю заготовку надстройки на основную болванку корпуса при помощи цианокрилатового клея-геля и размечаю на ней требуемые профили.

Обрезаю заготовку кормовой надстройки аналогично нижней части корпуса.
Произвожу окончательную доводку и шлифовку болванки корпуса модели надфилем и наждаком.

Использование технологии "монолитного корпуса" позволяет при необходимости, вносить изменения и коррективы в обрабатываемую поверхность.
Мелкие царапины, трещины и впадины можно зашпатлевать, а к случае серьезных отклонений от чертежа - вырезать проблемный участок и вклеить на его место кусочек древесины, который потом обработать, придав ему требуемую форму.

Видеобзор резки корпуса модели полностью можно посмотреть  тут : Изготовление модели парусника: Двухмачтовая шхуна. Часть 1.

ВЕРФЬ НА СТОЛЕ: ДРЕВЕСИНА ДЛЯ МОДЕЛИ ПАРУСНИКА.

Я обещал, что отдельно расскажу об основном материале, используемом для постройки модели парусника - древесине. Конечно, модели старинных парусных кораблей строят и из бумаги, и из пластика...Но наш разговор о "классической" модели.

Набор корпуса, обшивка бортов и палуб, резные украшения, рангоут и элементы такелажа (блоки, юферсы) - все это вплоть до 19-го века на кораблях изготавливали из дерева. По большому счету, модель старинного парусного корабля должна строится именно из деревянных деталей и элементов, как и копируемый оригинал. Классическая модельная школа предполагает использование при постройки модели парусника именно те сорта дерева, из которого изготовлялись элементы оригинального корабля. Более того, русская и французская школы судомоделизма основаны на имитации окраски модели путем подбора цветов древесины !
Потому моделисту крайне важно правильно подобрать текстуру, цвет, твердость древесины, которую он будет использовать в работе. От этого зависит не только внешний вид будущей модели, но и технологии изготовления элементов модели, масштабные возможности и многое другое.
Наконец, есть еще один, весьма важный для любого (а в особенности, для начинающего) моделиста, нюанс - возможность приобретения достаточного количества необходимого дерева.

Начнем с пород древесины, применяемой для постройки моделей кораблей.
К этому простому, на первый взгляд, материалу предъявляется масса,порою, взаимоисключающих требований.
Модельная древесина должна быть прочной, способной устойчиво сохранять заданную форму и, в то же время, легко обрабатываться и обладать достаточной степенью гибкости.
Древесина должна иметь мелко-слоистую структуру, что важно при постройке моделей малого масштаба, мелкую не рыхлую текстуру и разнообразную цветовую гамму.
Отобранные для постройки модели деревянные заготовки не должны иметь сучков, трещин и пустот,проходов жучка-древоточца, гнили и т.пр.

При подборе пород дерева для модели старинного парусника следует руководствоваться следующими критериями:

ТЕКСТУРА. Древесина для модели не должна иметь ярко выраженных годовых колец (лучше, если они вообще не будут заметны). Текстура дерева должна быть как можно более мелкой, что бы даже маленькая деталь выглядела масштабно.

ЦВЕТ. Древесина отличается широкой гаммой цветов - белый, желтый, коричневый, красный и оттенков. Для своей модели моделист должен подбирать те цвета, которые максимально соответствуют цвету древесины прототипа (если, конечно, на модели не предполагается изготовление окрашенных узлов и элементов).

ТВЕРДОСТЬ (прочность). С одной стороны, при изготовлении модели предполагается значительная механическая обработка (пиление, строгание, сверление, шлифовка и т.д.) деревянных заготовок. С другой стороны, масштабность модели предполагает высококачественную шлифовку всех деталей для достижения масштабности текстуры поверхностей. По-этому, для изготовления даже сравнительно крупных и несложных деталей следует отдать предпочтение твердым породам дерева, которые хорошо шлифуются, не дают ворса и меньше повреждаются при случайном механическом воздействии. Для сложных по форме или мало ответственных деталей можно и удобно применять древесину мягких сортов, которая легко механически обрабатывается, но нуждается в последующей финишной отделке (пропитке, покрытии лаком) для укрепления поверхностного слоя.

СОЧЕТАЕМОСТЬ ЦВЕТОВ. Реальные корабли, как правило, строились из одного-двух основных типов древесины, которая после длительного воздействия атмосферных факторов (в случае, если деревянные элементы не окрашивали) приобретали однородный сероватый цвет. Исключение может составлять палуба, которая в результате постоянного мытья и скобления была заметно светлее. В любом случае, для палубного настила следует выбирать более светлую древесину, чем для обшивки бортов или изготовления элементов палубного оборудования (дельных вещей). В то же время, желательно исключить при этом чрезмерную контрастность.

Чаще всего судомоделисты используют в своей работе следующие породы дерева:

ЛИПА (ольха,молодой клен, береза белоствольная).
                                    
                                          Липа

Древесина липы имеет однородную, мягкую структуру различных оттенков - от белого до светло-сливочного и даже розового. Она легко обрабатывается в продольном и поперечном направлениях, благодаря чему широко применяется для долбления цельных корпусов, составных шпангоутов, обшивки бортов и палубы (чаще всего - черновой). Из липы режут носовые фигуры и элементы декора. Обшивочные рейки из липы достаточно легко гнутся не ломаясь, особенно при пропаривании.
Однако мягкость липы является в то же время и ее недостатком. Поверхности из липы легко повреждаются, края распилов и отверстий могут осыпаться, очень сложно сохранить ровные грани на детали из липы.
По-этому при работе с этим материалом требуется аккуратность и последующее укрепление поверхностного слоя пропиткой и лакированием.

Ольха по своим характеристикам близка к липе.

Другие мягкие породы древесины - береза, клен не столь практичны, по-скольку некоторые их характеристики при старении ухудшаются, что затрудняет их обработку.
Положительной характеристикой этих пород, прежде всего березы и клена, является равномерность цвета ( на одной рейке не будет биения оттенков) и прямослойность древесины. Клен и береза дают достаточно прочную и гибкую заготовку цвета, близкого к белому, что делает их предпочтительными для изготовления палубного настила. Эту древесину можно также использовать для шпангоутов, обшивки подводной части корпуса, рангоута.

                                          Клен

СОСНА (ель).

                                         Сосна

Достаточно мягкая древесина сосны хорошо механически обрабатывается, колется и гнется (особенно при распаривании или замачивании). Однако обладает высокой колкостью различной твердостью по годовым кольцам, что делает проблематичной шлифовку.
Наиболее применима сосна для изготовления прямых корпусных деталей - стрингеров, реек, черновой обшивки корпуса.
Следует выбирать сосновую древесину мелкослойную, с числом годичных слоев не менее 10 на 1 см. При этом следует выбирать древесину с параллельными слоями (по скошенным слоям рейки будут колоться и ломаться).


ОРЕХ.
                                          Орех

Твердая, хрупкая, с красивой слоистостью древесина, имеющая цветовую гамму от светло-серого до коричневого. Прекрасно режется и гнется при нагреве, что делает орех предпочтительным для чистовой обшивки бортов. При тщательном отборе заготовок (у ореха ярко выражены годовые кольца) ореховые рейки можно использовать для изготовления шпангоутов, киля, элементов рангоута. А вот для изготовления мелких деталей деталировки орех не всегда применим из-за своей твердости и хрупкости.

ГРУША (яблоня, абрикос, слива)
                                          Груша

Достаточно твердая, гибкая древесина фруктовых деревьев отличается мелким рисунком и высокой плотностью. Цвет ее варьируется от кремового до розовато-коричневого. Чаще всего используется для набора палубного настила. Но приемлема и для изготовления деталировки.

ВИШНЯ.

                                         Вишня

Твердая древесина желто-красного цвета.Хорошо колется на тонкие рейки. При соответствующей обработке весьма напоминает красное дерево, что делает ее незаменимой при декорировании модели.

ДУБ.

                                          Дуб

Ввиду высокой твердости дуб в модельном деле используют редко.Чаще всего применяют казанский мореный дуб, 70-100 лет пролежавший в воде, для имитации черного дерева.

КЕДР.

                                            Кедр

Прямослойный кедр хорошо знаком нам по качественным чертежным карандашам (прежде всего Koh-i-Noor). Розоватая, легко обрабатываемая древесина кедра используется как для изготовления мелких деталей и декора, так и для элементов рангоута.


Обратимся теперь к "экзотическим" сортам.

САМШИТ.

                                            Самшит

Самшит считается "королем" материалов для тонкой резьбы. Его очень плотная,  древесина с однородной структурой и выразительным цветом от сливочного до яркого желтого позволяет резать, к примеру, растительные завитки на декоре размером до 2 мм. Твердость самшита затрудняет резьбу, но, за то, он не колется, позволяет прорезать очень острые грани, что оправдывает его достаточную редкость и высокую стоимость. Используется самшит также для изготовления мелких такелажных элементов - блоков, юферсов, нагелей.

КРАСНОЕ ДЕРЕВО (сандал, манила, мербау, венге)

                                          Красное дерево

По своим технологическим характеристикам, а также из-за относительно высокой стоимости используются для отделки профессиональных настольных моделей. Идут на палубный настил, деталировку и дельные вещи.

БАМБУК.
                                          Бамбук

Прямослойная легко раскалываемая древесина, позволяющая изготовить тончайшие рейки - до 0,3 мм. Подойдет для изготовления мелких прямых деталей - рам кормовых окон, решеток, нагелей или деревянных гвоздиков.

Я, к примеру, построил модель пакетбота Витуса Беринга "Святой Петр" в масштабе 1:180, практически полностью из бамбука.

Итак, что же именно выбрать начинающему моделисту для своей модели.

Для изготовления набора корпуса (килевая рамка, шпангоуты,основания палуб) вам потребуется фанера различной толщины от 1 до 8, а то и 10 мм( все зависит от масштаба вашей модели). Принципиальной разницы в материале фанеры нет - можно брать ее в мебельных магазинах или в кладовке - со старых посылочных ящиков. Но я бы отдал предпочтение липовой или ольховой фанере, которая благодаря своей мягкости легко подправляется ножом при сборке набора.

Для обшивки бортов можно заготовить: на черновую обшивку - липовую или ольховую рейку сечением в пределах 1 на 5-6 мм; для чистовой обшивки и палубного настила - грушу, яблоню или орех толщиной от 0,5 и шириной 3- 6 мм.

Для палубной деталировки потребуются груша, яблоня, орех, вишня. На декор возьмите липу и грушу.

Для рангоута подойдут груша, кедр, бамбук, американский орех или мелкослойная ель.
Мелкие детали такелажа вырежем из груши.

Я представляю, как начинающий моделист озадаченно чешет затылок - большую часть из перечисленного, тем более в крупном городе достать крайне сложно.
Тем более, что даже обрезки мебельного производства (если у вас по-случаю, под боком есть мебельная фабрика) следует еще распустить на мини-пилораме до реек нужного размера.

К счастью, на сегодняшний день есть Интернет. А в интернете есть модельные сайты с интернет магазинами, торгующими как материалами для моделизма, так и готовыми заготовками, и даже, готовыми деталями из различных сортов древесины (например "Верфь на столе - https://www.shipmodeling.ru/).
Кроме того, необходимые материалы можно найти, в буквальном смысле, под ногами: кроме уже упоминавшихся посылочных ящиков, в дело пойдут ящики из-под фруктов и шпоновые лукошки для клубники, которые можно встретить на рынке; отличным источником материала являются ученические деревянные линейки; на рынках зачастую можно встретить китайскую кухонную утварь (в частности, скалки), изготовленную из груши.
Своего "Святого Петра" я строил из бамбуковых реек, на которые распускал бамбуковые "шпажки для шашлыка", зубочистки и старые китайские шторы-жалюзи.
так что стоит просто внимательнее смотреть по-сторонам.