ВЕРФЬ НА СТОЛЕ:ЧЕРТЕЖ МОДЕЛИ ПАРУСНОГО КОРАБЛЯ.Часть II.

Часть II. Теоретический чертеж.

Теоретический чертеж корпуса корабля является основой постройки как реального судна, так и его модели. Несмотря на кажущуюся плоскостность, или двухмерность (2D, как принято сейчас говорить), теоретический чертеж содержит полную информацию о всех основных размерениях и дает трехмерное (3D) видение корпуса.
Фактически, теоретический чертеж (подобно лазерной томографии) содержит набор сечений корпуса, образованных в результате "нарезки" корпуса продольными поперечными, вертикальными и горизонтальными плоскостями.

Сечения корпуса плоскостями.

Для получения проекций внешней поверхности корпуса, ее условно рассекают тремя взаимно-перпендикулярными плоскостями:

- вертикальной диаметральной плоскостью (ДП), на которой отображаются вертикальные боковые сечения (a). Плоскости, параллельные этой дают сечения, которые называются "батоксы".;

- горизонтальной плоскостью, параллельной ватерлинии (линии входа корпуса в воду), на которой образуются горизонтальные сечения при взгляде сверху (b). Плоскости, параллельные этой дают сечения, которые называются "рыбины";

- вертикальной плоскостью, перпендикулярной ватерлинии и ДП, на которой отображаются поперечные сечения корпуса корабля (c). Плоскости, параллельные этой дают сечения, которые называются "шпангоуты".

Проекции с этих секущих плоскостей размещают на едином листе, именуемом "теоретическим чертежом".


Проекции и размерения.

Рассмотрим теперь подробнее, что изображается на теоретическом чертеже.

На теоретическом чертеже мы видим три основные проекции - это сечения, образуемые плоскостями проходящими через нулевые отметки:

- вертикальная идет по продольной оси корабля образует боковую проекцию, называемую "БОК";

- горизонтальная - по конструктивной ватерлинии (КВЛ), образует горизонтальную проекцию - "ШИРОТА";

- перпендикулярная плоскости листа (ДП) и совпадающая с самым широким сечением корпуса (миделем) образует проекцию "КОРПУС".

Эти три проекции и позволяют получить общее представление о корпусе судна.
Внутри этих проекций размещают все дополнительные проекции: батоксы, рыбины, ватерлинии и шпангоуты.
Также на теоретическом чертеже размещают масштабную линейку со шкалой, соответствующей масштабы чертежа.

По сложившейся традиции на теоретическом чертеже в проекции "Бок" корпус располагают так, что нос корабля находится справа, а корма - слева.

Все три проекции на теоретическом чертеже изображают в одном масштабе.

Линию, на которой находится верхняя часть киля называют "основной линией"(ОЛ), что характерно для судов с переменной осадкой.Если судно имеет постоянную осадку, носовой конец ОЛ может находиться ниже килевой линии (это отклонение соответствует дифференту.
От ОЛ выполняют все построения и измерения на чертеже.


Проекция "БОК".

Теоретическая поверхность может совпадать с внешней обшивкой или со шпангоутами, без учета толщины обшивки (в этом случае говорят: «чертеж построен по шпангоутам»).
К примеру голландские чертежи строились без учета толщины обшивки, а английские обшивку учитывали.
Чертежи моделей обычно выполняют «по шпангоутам».

На проекции "БОК" изображают боковой профиль корпуса судна: ахтерштевень, киль, форштевень и нижний край планширя или верхний край фальшборта.
С учетом масштаба по проекции "БОК" можно измерить и отметить следующие показатели:

- длина наибольшая — расстояние, между двумя касательными, проведенными в крайних точках кормы и носа перпендикулярно к ОЛ;

- длина между штевнями — расстояние, измеренное между двумя перпендикулярами к ОЛ, так называемыми кормовым и носовым перпендикулярами.

По-скольку форштевень и ахтерштевень выступают над поверхностью борта, то указанные перпендикуляры к ОЛ проводят:

- при вертикальных штевнях: по передней кромке ахтерштевня(корма) и по заднему краю форштевня (нос).

- при наклонных штевнях через точки пересечения соответственно передней кромки ахтерштевня и задней кромки форштевня с линией верхней палубы (палубной линией).

На деревянных судах перпендикуляры проходят через точки пересечения КВЛ со средней линией шпунтов (специальных продольных канавок в килевых элементах в которые входит ближайшая к килю доска обшивки борта - шпунтовый пояс) фор- и ахтерштевней.


Надо различать "палубную линию" и "бортовую линию палубы", которую также наносят на чертеже.
По-скольку палуба корабля изгибается от середины к бортам (т. н. "поперечная покатость палубы"), что обеспечивает отток воды к шпигатам (отверстиям в бортах) и выход ее за борт, то естественно, что линия пересечения палубы с бортом будет располагаться несколько ниже палубной линии на сечении по оси корабля.
Эти линии задают крайние верхние точки бимсов (изогнутых поперечных брусьев, на которых стелется палубный настил и, которые задают форму палубы).

Обе линии будут иметь изгиб от носа и кормы вниз к середине (т. н. "седловатость палубы". Седловатость определяет форму фальшборта - части бортовой обшивки, выступающей над палубой.

Еще один показатель, снимаемый по проекции "БОК" - длина по конструктивной ватерлинии (КВЛ). Эта длина определяется расстоянием между точками пересечения оконечностей кормы и носа с КВЛ.

Кроме этого на проекции "БОК" показывают:

- ватерлинии (технологические) - горизонтальные линии, параллельные ОЛ, проводимые через равные определенные расстояния выше и ниже КВЛ. Они обычно ведутся до оконечностей штевней ( в отличие от КВЛ, выходящей за их пределы) и выполняются бледнее, чем КВЛ. Эти линии на проекции "ШИРОТА" образуют кривые линии - "рыбины"("диагонали");

- шпангоуты - вертикальные линии, проводимые через определенное равное расстояние перпендикулярно ОЛ. Шпангоуты нумеруют начиная с кормы : 0, 1, 2, 3...
Мидель-шпангоут (самый широкий, расположенный обычно в середине корпуса) обозначают специальным значком. на проекции "КОРПУС" этим вертикальным линиям будут соответствовать криволинейные шпангоуты.

- батоксы - криволинейные проекции сечений, образуемых плоскостями проводимыми на определенных равных расстояниях параллельно ДП. Обычно батоксы показывают пунктиром.


Проекция "ШИРОТА".

Эта проекция обычно располагается под проекцией "БОК" на расстоянии достаточном для последующего построения (по правилам черчения) третьей проекции "КОРПУС".

Проекцию вычерчивают на прямой линии параллельной ОЛ. Эта линия является осевой для проекции "ШИРОТА" и соответствует проекции ДП на плоскость листа чертежа.

На проекции вычерчивают КВЛ, определяющую (как правило) наиболее широкое продольное горизонтальное сечение корпуса.
Внутри проекции показывают ватерлинии, отражающие обводы корпуса и соответствующие горизонтальным ватерлиниям на проекции "БОК". Обычно ватерлинии показывают на одной из половинок проекции "ШИРОТА" (как правило, на правой, ближней к проекции "БОК", половинке).
На второй половинке показывают контур верха фальшборта и "бортовую линию палубы"(пунктиром).
Кроме этого штрих-пунктиром показывают вертикальные и горизонтальные линии, соответствующие шпангоутам и определяющие батоксы (на проекции "БОК").

Иногда на чертеже показывают только одну половинку проекции, содержащую ватерлинии. В этом случае проекция называется "ПОЛУШИРОТА".


Проекция "КОРПУС".


Эту проекцию изображают справа от проекции "БОК" и строят по правилам построения проекций технического черчения.
На проекции "КОРПУС" вычерчивают форму шпангоутов.
Поскольку проекция имеет осевую линию, перпендикулярную ОЛ, то, как правило вычерчивают только половинки (относительно осевой) шпангоутов. По традиции справа от осевой вычерчивают половинки шпангоутов, расположенных от мидель-шпангоута в нос, а слева - шпангоуты от миделя - в корму.
Мидель-шпангоут, как самый широкий, обычно вычерчивают полностью.

На проекции "КОРПУС" вычерчивают половинки фор- и ахтерштевней, а также прямые вертикальные и горизонтальные линии, соответствующие ватерлиниям и батоксам.

На проекции "КОРПУС" можно промерить:

- наибольшую ширину судна (длину мидель-бимса), т. е. расстояние между двумя перпендикулярами к ОЛ, проведенными касательными к боковым сторонам мидель-шпангоута.
Если добавить к мидель-шпангоуту масштабную толщину обшивки, можно просчитать наибольшую ширину по обшивке.
Обычно, на чертеже отображают (пунктиром) толщину обшивки относительно миделя.Если же чертеж выполнен с учетом обшивки, то пунктиром отображают контур чистого мидель-шпангоута.

- ширина корпуса на уровне КВЛ ( в случае, когда самое широкое место корпуса на совпадает с КВЛ).

- высота борта — вертикальное расстояние, измеренное между верхней поверхностью киля и бортовой линией палубы на половине длины судна.

- стрелка погиби бимса (высота изгиба бимса) - расстояние между хордой и точкой в середине бимса, где его кривизна достигает наибольшей величины.

ВЕРФЬ НА СТОЛЕ:ЧЕРТЕЖ МОДЕЛИ ПАРУСНОГО КОРАБЛЯ. Часть I

Часть I. МАСШТАБ МОДЕЛИ.

Прежде чем начать постройку модели парусника, следует разобраться в некоторых теоретических вопросах. Вопросы эти, в принципе, связаны между собой, но от них зависит весь процесс постройки модели и то, какой она получится.

Начнем с масштаба.
При изображении большого объекта в рисунке, чертеже, модели и т. п. мы (как правило) уменьшаем величину объекта в несколько раз: в два, пять, десять, сто, тысячу и так далее. Число, показывающее, во сколько раз уменьшен изображенный объект, есть масштаб.
Правильный выбор масштаба весьма важен при работе над моделью.
С одной стороны, чем больше масштаб (т.е. чем меньше мы уменьшаем размеры прототипа), тем больше возможностей в точной передаче деталей и элементов открывается перед моделистом.
С другой стороны, в погоне за точностью деталировки моделист, под-час, получает модель гигантских масштабов, что сопряжено и с необходимостью использования большого количества дефицитных материалов, и с поиском места для размещения и демонстрации модели.
В самом деле, попытавшись построить модель английского трехдечного линейного корабля I ранга в масштабе 1:48 ( такой масштаб предписывался британским Адмиралтейством для проектных чертежей и "презентационных" моделей новых кораблей), максимальная длина которого составляла порядка 230 футов, мы бы получили модель почти в 1,5 метра длиной! Зато, могли бы эффектно деталировать корабельные пушки, которые в данном масштабе имели бы стволы порядка 6 см. А вот, в масштабе 1:100 модель будет около 70 см.
Зато, к примеру, небольшой сто-футовый пакетбот или двухмачтовый бриг в том же 48-м масштабе имели бы длину всего 65-70 см, тогда как в масштабе 1:100 - всего около 30 см.
Кроме того, масштаб модели предъявляет определенные требования к мастерству и технологическим возможностям моделиста.
На модели большого масштаба потребуется ювелирная точность в исполнении множества элементов оборудования корабля.
А вот малый масштаб повлечет необходимость определенных ограничений, связанных со сложностью воспроизведения определенных элементов и деталей ( к примеру, уже в масштабе 1:100 выбленки (ступени) вант придется имитировать нитью толщиной в 0,2 мм...десятыми долями миллиметра будут измеряться швы между обшивочными досками, крепежные и такелажные нагели и т.пр.).
Выбирая масштаб будущей модели (если он не задан заранее), моделист должен предусмотреть и размеры места, где модель будет выставлена, и собственные возможности и опыт, и наличные материалы и инструмент.

Вы уже заметили, что я обозначаю масштаб в виде арифметического действия - "деления" : 1:48; 1:100... Такой способ обозначения масштаба называют "численным".
Численный масштаб указывает нам, что каждая единица размера на прототипе делится на определенное число для получение размеров модели.Имея размерения прототипа с помощью численного масштаба легко просчитать размерения будущей модели.

Также моделисты используют так называемый "графический масштаб".
Графический масштаб - это так называемая "масштабная линейка", которую можно увидеть на многих чертежах. Обычно, это две полоски с делениями, расположенные одна над другой. Одна полоска отображает длину в несколько метров (футов) в масштабе чертежа. Вторая полоска - та же длина в разбивке на реальные сантиметры и миллиметры.

К примеру, 10 английских футов(300 см) в масштабе 1:100 будут соответствовать 3 см. Масштабная линейка в этом случае может представлять собой две полоски длиной 3 см, одна из которых будет поделена на 5 или 10 частей (по 1 или 2 масштабных фута соответственно), а вторая на 3 см или 30 мм. Иногда сантиметровая линейка имеет миллиметровую разбивку только для 1-2 сантиметров.
Встречаются масштабные линейки с "шашечной" (на черные и белые квадратики) разбивкой. Такие линейки делают на чертежах, содержащих изображения в разных масштабах ( отдельные элементы изображаются в увеличенном (2:1; 5:1) масштабе относительно основного чертежа). Клеточки большего размера соответствуют основным изображениям, а меньшие - деталировке.

Чертежами, прошедшими полиграфическую обработку или распечатанными на принтере следует пользоваться с осторожностью. Все эти способы обработки неизбежно дают искажения и погрешности.
По-этому, прежде, чем использовать чертеж, стоит проверить масштабную линейку - измерить длину сантиметровой линейки. Если указанная на чертеже длина соответствует реальной - чертеж соответствует указанному масштабу.
Рассмотрим пример.
На распечатанном чертеже с указанным масштабом 1:100 10 см на масштабной линейке при проверочном измерении составили 8,5 см.
Для получения чертежа, соответствующего указанному на нем масштабе, его (каждый размер на чертеже) надо увеличивать в 10/8,5 = 1,17 раза.
Или изменить масштаб будущей модели с  1:100, на -  1/8,5*100 = 117 или 1:117.

Наконец, хотелось бы остановиться на "линейке" используемых судомоделистами масштабов.

Я уже упоминал "адмиралтейский" масштаб 1:48.
Это один из дюймовых масштабов:

- масштаб "одна первая" - 1 дюйм (2,54 см) на чертеже на один фут(30 см) строящегося судна (1:12 в метрической системе);
- масштаб "одна четвертая" — четверть дюйма чертежа на фут судна (1:48 в метрической системе);
- масштаб "одна восьмая" - (1:96 в метрической системе).

Этот масштаб (1:48) был избран и утвержден британским Адмиралтейством и использовался в XVII-XIX веках для проектных чертежей новых кораблей. В этом же масштабе предписывалось строить и модель для презентации в Адмиралтействе - так называемую «адмиралтейскую модель», точно передающую внутренний набор корпуса, расположение портов, палуб, платформ, бархоутов и других элементов корпуса. Эту модель строил сам судостроитель, как образец для последующей постройки корпуса судна. После постройки судна, модель передавалась в Адмиралтейство, для использования ее в постройке серии одинаковых судов, или для хранения.
Благодаря этому, сохранилось большое количество моделей кораблей и судов XVII-XIX веков, а масштабы 1:32, 1:48, 1:96 по прежнему традиционно используется для моделей парусных кораблей.

С развитием моделизма и распространением метрической системы, значительное распространение получили метрические масштабы, такие как 1:25, 1:50, 1:100, 1:200, 1:400 и так далее, вплоть до масштабов 1:1250 и более мелких, объединенных названием «микромодели». Развитие пластикового моделизма принесло распространение масштабам 1:144, 1:350, 1:700. Кроме того, зачастую, модель, предназначенная для использования в диораме, выполняется в масштабе авиа-, авто- либо БТТ-моделизма (1:25, 1:35, 1:72 и так далее).

Стоит выделить масштаб 1:1250 (или же 1:1200), используемый для постройки так называемых "моделей до ватерлинии" ("настольных"). Основоположником этого направления в моделизме можно считать Фредерика Т. Джейна, выпустившего в 1898 году справочник по боевым кораблям мира,в котором содержались и силуэтные изображения  кораблей на ходу в море, что очень помогало опознаванию.
Чуть позднее по типу этих изображений стали создавать силуэтные модели кораблей для штабных стратегических игр. В начале XX века фирмы  «Bassett-Lowke», «Wiking-modelle» начали выпуск коллекционных моделей этого масштаба, которые стали использовать не только для коллекционных и развлекательных целей, но и в морских военно-образовательных учреждениях, в работе над планированием и изучением морских операций, как наглядное пособие. Эта практика была распространена вплоть до Второй мировой войны включительно, в Великобритании и Германии. На сегодняшний день самой большой коллекцией этих миниатюр по праву считается коллекция Питера Тамма (сейчас входящая в состав коллекции Internationales Maritimes Museum Hamburg), насчитывающая 36 тысяч моделей.

ВЕРФЬ НА СТОЛЕ: ДРЕВЕСИНА ДЛЯ МОДЕЛИ ПАРУСНИКА.

Я обещал, что отдельно расскажу об основном материале, используемом для постройки модели парусника - древесине. Конечно, модели старинных парусных кораблей строят и из бумаги, и из пластика...Но наш разговор о "классической" модели.

Набор корпуса, обшивка бортов и палуб, резные украшения, рангоут и элементы такелажа (блоки, юферсы) - все это вплоть до 19-го века на кораблях изготавливали из дерева. По большому счету, модель старинного парусного корабля должна строится именно из деревянных деталей и элементов, как и копируемый оригинал. Классическая модельная школа предполагает использование при постройки модели парусника именно те сорта дерева, из которого изготовлялись элементы оригинального корабля. Более того, русская и французская школы судомоделизма основаны на имитации окраски модели путем подбора цветов древесины !
Потому моделисту крайне важно правильно подобрать текстуру, цвет, твердость древесины, которую он будет использовать в работе. От этого зависит не только внешний вид будущей модели, но и технологии изготовления элементов модели, масштабные возможности и многое другое.
Наконец, есть еще один, весьма важный для любого (а в особенности, для начинающего) моделиста, нюанс - возможность приобретения достаточного количества необходимого дерева.

Начнем с пород древесины, применяемой для постройки моделей кораблей.
К этому простому, на первый взгляд, материалу предъявляется масса,порою, взаимоисключающих требований.
Модельная древесина должна быть прочной, способной устойчиво сохранять заданную форму и, в то же время, легко обрабатываться и обладать достаточной степенью гибкости.
Древесина должна иметь мелко-слоистую структуру, что важно при постройке моделей малого масштаба, мелкую не рыхлую текстуру и разнообразную цветовую гамму.
Отобранные для постройки модели деревянные заготовки не должны иметь сучков, трещин и пустот,проходов жучка-древоточца, гнили и т.пр.

При подборе пород дерева для модели старинного парусника следует руководствоваться следующими критериями:

ТЕКСТУРА. Древесина для модели не должна иметь ярко выраженных годовых колец (лучше, если они вообще не будут заметны). Текстура дерева должна быть как можно более мелкой, что бы даже маленькая деталь выглядела масштабно.

ЦВЕТ. Древесина отличается широкой гаммой цветов - белый, желтый, коричневый, красный и оттенков. Для своей модели моделист должен подбирать те цвета, которые максимально соответствуют цвету древесины прототипа (если, конечно, на модели не предполагается изготовление окрашенных узлов и элементов).

ТВЕРДОСТЬ (прочность). С одной стороны, при изготовлении модели предполагается значительная механическая обработка (пиление, строгание, сверление, шлифовка и т.д.) деревянных заготовок. С другой стороны, масштабность модели предполагает высококачественную шлифовку всех деталей для достижения масштабности текстуры поверхностей. По-этому, для изготовления даже сравнительно крупных и несложных деталей следует отдать предпочтение твердым породам дерева, которые хорошо шлифуются, не дают ворса и меньше повреждаются при случайном механическом воздействии. Для сложных по форме или мало ответственных деталей можно и удобно применять древесину мягких сортов, которая легко механически обрабатывается, но нуждается в последующей финишной отделке (пропитке, покрытии лаком) для укрепления поверхностного слоя.

СОЧЕТАЕМОСТЬ ЦВЕТОВ. Реальные корабли, как правило, строились из одного-двух основных типов древесины, которая после длительного воздействия атмосферных факторов (в случае, если деревянные элементы не окрашивали) приобретали однородный сероватый цвет. Исключение может составлять палуба, которая в результате постоянного мытья и скобления была заметно светлее. В любом случае, для палубного настила следует выбирать более светлую древесину, чем для обшивки бортов или изготовления элементов палубного оборудования (дельных вещей). В то же время, желательно исключить при этом чрезмерную контрастность.

Чаще всего судомоделисты используют в своей работе следующие породы дерева:

ЛИПА (ольха,молодой клен, береза белоствольная).
                                    
                                          Липа

Древесина липы имеет однородную, мягкую структуру различных оттенков - от белого до светло-сливочного и даже розового. Она легко обрабатывается в продольном и поперечном направлениях, благодаря чему широко применяется для долбления цельных корпусов, составных шпангоутов, обшивки бортов и палубы (чаще всего - черновой). Из липы режут носовые фигуры и элементы декора. Обшивочные рейки из липы достаточно легко гнутся не ломаясь, особенно при пропаривании.
Однако мягкость липы является в то же время и ее недостатком. Поверхности из липы легко повреждаются, края распилов и отверстий могут осыпаться, очень сложно сохранить ровные грани на детали из липы.
По-этому при работе с этим материалом требуется аккуратность и последующее укрепление поверхностного слоя пропиткой и лакированием.

Ольха по своим характеристикам близка к липе.

Другие мягкие породы древесины - береза, клен не столь практичны, по-скольку некоторые их характеристики при старении ухудшаются, что затрудняет их обработку.
Положительной характеристикой этих пород, прежде всего березы и клена, является равномерность цвета ( на одной рейке не будет биения оттенков) и прямослойность древесины. Клен и береза дают достаточно прочную и гибкую заготовку цвета, близкого к белому, что делает их предпочтительными для изготовления палубного настила. Эту древесину можно также использовать для шпангоутов, обшивки подводной части корпуса, рангоута.

                                          Клен

СОСНА (ель).

                                         Сосна

Достаточно мягкая древесина сосны хорошо механически обрабатывается, колется и гнется (особенно при распаривании или замачивании). Однако обладает высокой колкостью различной твердостью по годовым кольцам, что делает проблематичной шлифовку.
Наиболее применима сосна для изготовления прямых корпусных деталей - стрингеров, реек, черновой обшивки корпуса.
Следует выбирать сосновую древесину мелкослойную, с числом годичных слоев не менее 10 на 1 см. При этом следует выбирать древесину с параллельными слоями (по скошенным слоям рейки будут колоться и ломаться).


ОРЕХ.
                                          Орех

Твердая, хрупкая, с красивой слоистостью древесина, имеющая цветовую гамму от светло-серого до коричневого. Прекрасно режется и гнется при нагреве, что делает орех предпочтительным для чистовой обшивки бортов. При тщательном отборе заготовок (у ореха ярко выражены годовые кольца) ореховые рейки можно использовать для изготовления шпангоутов, киля, элементов рангоута. А вот для изготовления мелких деталей деталировки орех не всегда применим из-за своей твердости и хрупкости.

ГРУША (яблоня, абрикос, слива)
                                          Груша

Достаточно твердая, гибкая древесина фруктовых деревьев отличается мелким рисунком и высокой плотностью. Цвет ее варьируется от кремового до розовато-коричневого. Чаще всего используется для набора палубного настила. Но приемлема и для изготовления деталировки.

ВИШНЯ.

                                         Вишня

Твердая древесина желто-красного цвета.Хорошо колется на тонкие рейки. При соответствующей обработке весьма напоминает красное дерево, что делает ее незаменимой при декорировании модели.

ДУБ.

                                          Дуб

Ввиду высокой твердости дуб в модельном деле используют редко.Чаще всего применяют казанский мореный дуб, 70-100 лет пролежавший в воде, для имитации черного дерева.

КЕДР.

                                            Кедр

Прямослойный кедр хорошо знаком нам по качественным чертежным карандашам (прежде всего Koh-i-Noor). Розоватая, легко обрабатываемая древесина кедра используется как для изготовления мелких деталей и декора, так и для элементов рангоута.


Обратимся теперь к "экзотическим" сортам.

САМШИТ.

                                            Самшит

Самшит считается "королем" материалов для тонкой резьбы. Его очень плотная,  древесина с однородной структурой и выразительным цветом от сливочного до яркого желтого позволяет резать, к примеру, растительные завитки на декоре размером до 2 мм. Твердость самшита затрудняет резьбу, но, за то, он не колется, позволяет прорезать очень острые грани, что оправдывает его достаточную редкость и высокую стоимость. Используется самшит также для изготовления мелких такелажных элементов - блоков, юферсов, нагелей.

КРАСНОЕ ДЕРЕВО (сандал, манила, мербау, венге)

                                          Красное дерево

По своим технологическим характеристикам, а также из-за относительно высокой стоимости используются для отделки профессиональных настольных моделей. Идут на палубный настил, деталировку и дельные вещи.

БАМБУК.
                                          Бамбук

Прямослойная легко раскалываемая древесина, позволяющая изготовить тончайшие рейки - до 0,3 мм. Подойдет для изготовления мелких прямых деталей - рам кормовых окон, решеток, нагелей или деревянных гвоздиков.

Я, к примеру, построил модель пакетбота Витуса Беринга "Святой Петр" в масштабе 1:180, практически полностью из бамбука.

Итак, что же именно выбрать начинающему моделисту для своей модели.

Для изготовления набора корпуса (килевая рамка, шпангоуты,основания палуб) вам потребуется фанера различной толщины от 1 до 8, а то и 10 мм( все зависит от масштаба вашей модели). Принципиальной разницы в материале фанеры нет - можно брать ее в мебельных магазинах или в кладовке - со старых посылочных ящиков. Но я бы отдал предпочтение липовой или ольховой фанере, которая благодаря своей мягкости легко подправляется ножом при сборке набора.

Для обшивки бортов можно заготовить: на черновую обшивку - липовую или ольховую рейку сечением в пределах 1 на 5-6 мм; для чистовой обшивки и палубного настила - грушу, яблоню или орех толщиной от 0,5 и шириной 3- 6 мм.

Для палубной деталировки потребуются груша, яблоня, орех, вишня. На декор возьмите липу и грушу.

Для рангоута подойдут груша, кедр, бамбук, американский орех или мелкослойная ель.
Мелкие детали такелажа вырежем из груши.

Я представляю, как начинающий моделист озадаченно чешет затылок - большую часть из перечисленного, тем более в крупном городе достать крайне сложно.
Тем более, что даже обрезки мебельного производства (если у вас по-случаю, под боком есть мебельная фабрика) следует еще распустить на мини-пилораме до реек нужного размера.

К счастью, на сегодняшний день есть Интернет. А в интернете есть модельные сайты с интернет магазинами, торгующими как материалами для моделизма, так и готовыми заготовками, и даже, готовыми деталями из различных сортов древесины (например "Верфь на столе - https://www.shipmodeling.ru/).
Кроме того, необходимые материалы можно найти, в буквальном смысле, под ногами: кроме уже упоминавшихся посылочных ящиков, в дело пойдут ящики из-под фруктов и шпоновые лукошки для клубники, которые можно встретить на рынке; отличным источником материала являются ученические деревянные линейки; на рынках зачастую можно встретить китайскую кухонную утварь (в частности, скалки), изготовленную из груши.
Своего "Святого Петра" я строил из бамбуковых реек, на которые распускал бамбуковые "шпажки для шашлыка", зубочистки и старые китайские шторы-жалюзи.
так что стоит просто внимательнее смотреть по-сторонам.

ВЕРФЬ НА СТОЛЕ - НАБОР,ПАТВОРК ИЛИ "НУЛЕВКА"?.Часть 2.

ПАТВОРК, по сути, вариация на тему "набора". В данном случае покупатель получает не весь набор сразу, а дозировано, частями, в виде еженедельного выпуска журнала, содержащего факты из истории кораблестроения и данного корабля, а также подробную по-шаговую инструкцию по сборке отдельного элемента конструкции будущей модели из материалов, прилагаемых к журналу.
Наиболее известными в странах бывшего  СНГ являются патворки от фирмы ДэАгостини, наводнившей рынок деталями для сборки моделей галиона Сан-Джовани Батиста, линкора Виктори и парусника Баунти.

Единственным положительным качеством патворка можно считать наличие в еженедельных выпусках иллюстрированной "энциклопедии парусного флота".

 На фото: участок квартердека HMS Victory

Тот же участок в "исполнении" патворка от ДэАгостини

Тот же участок на модели масштаба 1:150 на базе переработанного кита от Mamoli

Главным же недостатком патворков, наряду с уже упомянутым, небрежным отношением производителя к масштабности элементов модели, является то, что в отличие от полноценного кита, на собирание полного комплекта материалов и деталей для модели из патворка у моделиста уйдет не менее двух лет (модель из набора от Mamoli, описанного выше, я строил один год...даже с учетом того, что переработал модель процентов на 80). Кроме того, суммарная стоимость модели из патворка превысит стоимость полного набора для той же модели в 2-3 раза.

"НУЛЕВКА" или "модель с нуля" - высший пилотаж судомоделизма, когда моделист полностью самостоятельно выполняет все этапы подготовки и строительства модели, включая подбор и разработку рабочих чертежей, заготовку материалов, изготовление элементов, сборку и отделку модели.

На фото: участок квартердека HMS Victory на "нулевой" модели  Е.Епура

На просторах бывшего СНГ,где люди не столь демократичны, как в Европе или Америке и позволяют себе навязывать свое мнение другим, мэтры от судомоделизма крайне не лицеприятно относятся к тем, кто строит модели из наборов (именуя их "китобоями") и всячески приветствуют тех, кто строит модель "с нуля". При этом они (по-большей части начинавшие карьеру еще при Союзе и за минувшие десятилетия обросшие умениями, знаниями, связями, солидными парками инструментария и запасами материалов и чертежей) упускают из виду, что сегодняшнему среднестатистическому горожанину, отученному научно-техническим прогрессом от ручного труда, зачастую, весьма сложно сходу обеспечить все необходимые условия для профессиональной постройки модели. Да и затраты на "нулевку" (не смотря на утверждения мэтров) не слишком отличаются от затрат "китобоев". По утверждению одного из ведущих судомоделистов России, всегдашнего члена жюри Кубка Университетов по судомоделизму Александра Добренко :" Судомоделизм - занятие не для бедных..."
Подготовительный период у "нулевика" может затянуться на годы.И человек, заинтересовавшийся парусным судомоделизмом может по-просту перегореть, утратить интерес еще не приступив к непосредственной работе.
Именно по-этому, на мой взгляд, для начала пути в увлекательный мир моделей парусников предпочтительнее, все же, набор.Он дает возможность испытать свои силы,понять принципы и технологии строительства модели, наработать опыт.А уж тот, кто действительно увлечется судомоделизмом, рано или поздно, сам придет к "нулевой" модели.

ВЕРФЬ НА СТОЛЕ - НАБОР, ПАТВОРК ИЛИ "НУЛЕВКА"? Часть 1.

   Модель парусника может быть разной. Зайдите в магазин сувениров и вы увидите парусники разнообразных размеров и форм. В приморских городах модели парусников строят в виде "магнитов на холодильник" и памятных сувениров из морских раковин. Периодически в СМИ появляются сообщения об очередном народном умельце, строящем модели кораблей из спичек, набора деталей ЛЕГО и прочих подручных материалов... Однако, все эти модели объединяет одно - они вовсе не походят на настоящий парусный корабль. В лучшем случае, все эти "кухонно-наколенные бревноуты" имеют набор основных признаков парусника: мачты с парусами, паутину нитей, изображающих такелаж, штурвал и якоря... Мы же вознамерились строить модель парусника, соответствующую и реальным технологиям кораблестроения, и требованиям судомодельного дела.

Итак, профессиональные судомодели отличает схожесть с настоящим парусником именно в деталях, в технологиях и в материалах. Иными словами - настоящая модель парусника строится из дерева (зачастую, тех же пород, что и реальный корабль), по тем же технологическим принципам (т.е.узлы и элементы конструкции формируются также, как и на настоящем корабле), а сама модель достаточно полно отображает если не реально существовавший корабль, то типичного представителя того класса, к которому относится прототип.

В заголовок этой главы я вынес основные типы технологий, по которым строятся модели парусников. Познакомимся с ними поближе.

НАБОР, или "кит"(от английского), представляет собой красочную коробку, содержащую комплект деревянных реечек, планок и брусков; листов фанеры с нанесенными (а зачастую и прорезанными) контурами заготовок; мелкие детали (декор, пушки и пушечные порты, якоря и т.п.) выполненные в технике литья из бронзы, легких сплавов или пластика, а также фототравлением на металлических листах; нити различной толщины, готовые (нуждающиеся только в шлифовке) блоки и юферсы, заготовки парусов и флагов (ежели таковые предусмотрены конструкцией модели). Довершают комплект сборочные инструкции и чертежи.
Набор позволяет собрать достаточно профессиональную модель определенного корабля в определенном масштабе.
Выпуском "китов" занимаются фирмы-производители (в основном, итальянские...хотя в последнее время появились довольно качественные китайские "перепечатки" и нерегулярные выпуски наборов от российских производителей). Наиболее  популярны у судомоделистов наборы от Amati, Artesania Latina, Constructo, Corel, Jotika (Caldercraft), Mamoli, Mantua, OcCre.

На фото - типичный набор (кит) [MV56] HMS VICTORY  от Mamoli
масштаб 1:150 и его содержимое

Кроме того, фирмы-производители в качестве сопутствующих товаров, предлагают модельные материалы (древесину, металл, пластик,нити) в заготовках; литые и штампованые детали и "дельные вещи"(пушки и порты, фонари, якоря,нагели и пр.а также блоки и юферсы разных размеров), заготовки для парусов, нити и т.д. Также в ассортименте инструментарий для моделирования, клеи и лако-красочные материалы.
Некоторые фирмы, в частности Mamoli,  предлагают наборы для детей (серия Mini-Mamoli), позволяющих собрать упрощенные модели парусников.
Приобрести набор можно либо сделав заказ на сайте фирмы-производителя, либо в специализированных модельных магазинах или интернет-магазинах. Стоимость наборов колеблется в пределах 200-500 и более долларов США (в зависимости от производителя и масштаба модели).

К положительным аргументам в пользу набора (кита) стоит отнести то, что моделист получает, в принципе, все необходимое для работы, и может строить модель, не отвлекаясь на поиск материалов и подготовку рабочей документации, что весьма важно для начинающего моделиста, только пробующего свои силы.
Главным недостатком кита является то, что он предполагает постройку модели определенного корабля в определенном масштабе. При этом, довольно часто имеют место отступления от масштабности и точности копирования определенных элементов конструкции (особенно небольших), упрощения (а порой, и устранения) отдельных деталей, унификация и стандартизация комплектующих с другими моделями этого же производителя, что в значительной степени снижает историческую и конструктивную достоверность модели.
Тем не менее, творческий подход к работе, самостоятельное изготовление отдельных деталей по достоверной документации на базе материалов из набора позволяют значительно повысить качество модели, построенной на базе набора.

ВЕРФЬ НА СТОЛЕ - С ЧЕГО НАЧАТЬ ? Часть 2.

Теперь, поговорим о материалах.
Материалы для постройки модели корабля можно условно разделить на основные(идущие непосредственно на модель) и расходные(которые вы будете расходовать периодически в ходе работы над любой моделью). Об основных материалах мы поговорим позже, а сейчас остановимся на перечне наиболее необходимых расходных материалов.Итак, Вам пригодятся:

- бумага и картон разных сортов.

Из бумаги пригодится калька (лучше - "под карандаш"), плотная бумага (ватман), оберточная бумага.Кальку и ватман можно приобрести в магазинах канцелярских принадлежностей или "все для художников".
Там же приобретите КОПИРОВАЛЬНУЮ БУМАГУ.
Ватман можно использовать от старых чертежей - обычно чертеж выполняют только на одной стороне листа.
Картон разной плотности можно приобрести в магазинах канцтоваров (картон для ручного труда) или подобрать по плотности и качеству от различных коробок.

-металлическая фольга.

В продаже можно найти листики медной и латунной фольги.Она пригодится для изготовления различного рода петель (завесов) на двери,руль и крышки пушечных портов,бугелей на детали рангоута.
В своей практике я широко использую  мембраны из фольги, которыми запаяны банки растворимого кофе.

-нити и ткань.

Профессиональные моделисты в своей практике используют нити определенных сортов, обработанные определенным способом, о чем будет сказано позднее.
Для начинающего моделиста подойдут любые швейные нити различного диаметра (предпочтительно - маловорсистые, с ярко выраженной свивкой прядей).Можно также использовать синтетические нити, используемые сапожниками и рыбаками.Предпочтение следует отдать нитям белого, серого, черного, коричневого цветов и светлых оттенков этих же цветов.
Ткань (для парусов) лучше всего подготовить достаточно тонкую, с мелким переплетением нитей.Высоко ценится в судомоделизме батист, в особенности бывший в употреблении.Цвет - от белого до сероватого,желательно - грязно-бежеватого оттенка.

- проволока.

В ходе постройки модели может потребоваться для изготовления или укрепления отдельных элементов конструкции медная или сталистая (тяжело гнущаяся) проволока различного диаметра.Как правило, наиболее употребимы диаметры от 0,5 до 1-2 мм.
Проволоку можно найти дома в кладовке или разобрав ненужное электронное устройство, на улице, на развалах старьевщиков, в специализированных торговых точках, реализующих "все для электрика".
К примеру, когда мне понадобилась медная проволока диаметра до 1 мм, я приобрел на рынке метровый кусок кабеля с медной "начинкой", распустил его и получил 18 метров "медяхи" 0,8 мм.
В магазинах "все для шитья" имеется в продаже проволока для бисеро-плетения.Ее преимущество в том, что на нее нанесено цветное лаковое покрытие.
В качестве сталистой проволоки можно использовать швейные булавки (они достаточно легко гнуться) и канцелярские скрепки ( если разогнуть скрепку, можно получить 8-10 см отличной стальной проволоки).
Если Вам попадется тонкий медный провод в полихлорвиниловой оплетке (таким выполняют пайку радио-схем) - не выбрасывайте оплетку.Аккуратно снимите и сохраните трубочки изоляции - из них получатся отличные мини-блоки для такелажа моделей маленького масштаба.

Раз уж зашла речь о бисере и блоках, то по случаю можно приобрести бисер (надо только предварительно определиться с цветом, формой и размерами бисеринок) - для маленьких моделей из бисера получаются отличные блоки.

-клей.

Многие моделисты,по-старинке, используют для склеивания бумаги, картона и дерева клей ПВА.При многих его достоинствах, этот клей достаточно долго схватывается и потому, зачастую,при постановке обшивки корпуса корабля, практикуется метод "приваривания реек на ПВА утюгом (нагревом)".
Сегодня в продаже имеется широкий спектр быстросохнущих клеев, способных с успехом заменить ПВА.Я использую вместо ПВА, клей "Момент-Столяр", продающийся в магазинах стройматериалов.Этот клей ни в чем не уступает ПВА, а кроме того, его можно не нагревать.
Также широко используется сегодня в судомоделизме цианокрилатовый клей типа "Секунда"( тюбики по 3 гр.).Клей этот схватывает почти мгновенно, дает обрабатываемый прозрачный шов.Однако имеет один недостаток - мгновенно растекается по поверхности и впитывается в нее.Подобным недостатком не обладает клей из серии гелев.Я, например, пользуюсь цианокрилатовым клеем "Мастер-Гель" (встречал "Энергия-Гель", "Момент-Гель").Преимущество этих клеев в желеобразной консистенции,которая не растекается и не быстро впитываться, что дает время -  выставить склеиваимые детали относительно друг дружки.Кроме того, гелевым клеем можно шпатлевать мелкие трещины на поверхности (высохший клей образует шов определенной толщины, который обрабатывается, как пластик).

- малярная лента.

Кто не в курсе - это своего рода липкая лента(скоч), изготовленная из бумажной ленты, с нанесенным клейким слоем.Бывает различной плотности (крепче и слабее сама бумага), различной ширины (как правило 15,20,40мм и т.д.Используется для ограничения окрашиваемых поверхностей - потому и "малярная".

-шпатлевка.

Применяется для выравнивания поверхностей (в основном корпуса модели) и заделки швов и трещин.
Я рекомендую иметь под рукой акриловую шпатлевку по дереву и эпоксидную шпатлевку для восстановления поврежденных элементов палубного оборудования.

-краски и лаки.

При всем многообразии ассортимента лакокрасочной продукции я бы рекомендовал для начала иметь под рукой набор хороших акварельных красок; набор акриловых красок ( для ткани и глянцевых...достаточно основных цветов - белый, черный,красный, желтый и синий).Полезны также акриловые краски-пасты "золото", "медь","бронза","серебро".Для предохранительного покрытия моделей - акриловый лак (матовый или полу-матовый).
Выбор именно акриловых материалов легко объясним: они почти не имеют запаха (что важно при работе в жилом помещении) и разводятся водой.
Если Вам будут попадаться в продаже художественные масла (льняное, пихтовое) - берите !При обработке древесины маслом проявляется ее цвет и структура, что играет на улучшение внешнего вида модели.

-тонировочные материалы.

Это, прежде всего различного рода морилки.Желательно брать "чистые" морилки без лака, по-скольку в практике судомоделирования глянцевые поверхности встречаются не так уж часто.
Кроме того, не следует упускать случая - приобрести хим-реактивы для тонировки древесины, чернения и воронения металлов.

Представляю, как многие, из прочитавших эту главу, озабочено чешут затылки...Не стоит пугаться - перечисленные материалы и инструмент нужны не все сразу - вы сможете накапливать их в процессе работы, по-случаю и по-необходимости.Но уж потом - сохранять для будущих моделей.

ВЕРФЬ НА СТОЛЕ - - С ЧЕГО НАЧАТЬ ? Часть 1.

Итак,вы решили построить модель парусника.
Совсем не важно - собираетесь ли Вы построить всего одну модель...для души, или намереваетесь сделать судомоделизм постоянным (а то, и доходным) занятием.В любом случае,существует ряд основополагающих принципов,которые следует учесть при создании собственной "верфи на столе".

Прежде всего, необходимо определиться с местом для работы.
Постройка модели корабля занимает некоторое,довольно продолжительное время,и стоит выбрать для работы какой-то закуток в помещении (уголок со столом в кабинете, лоджия или чердак, оборудованный верстаком и полками для инструментов, материалов и т.п).Надо помнить, что на вашей "верфи на столе" должно быть достаточно места для размещения чертежей, инструментов, материалов, самой модели и ее элементов.Следует позаботиться об достаточном освещении рабочего места ( наиболее подходящей можно признать настольную лампу (ДС или "экономку") на регулируемом кронштейне, который крепится к столу винтовым или прищепочным зажимом). Не лишним будет и возможность принудительной вентиляции рабочего места.Также следует учесть, что некоторые работы будут сопряжены с образованием большого количества стружек, опилок и мелкой древесной пыли.По-этому не стоит устраивать рабочее место в гостиной или на кухне, или же предусмотреть возможность быстрой и эффективной уборки.

Если вы остановили свой выбор на любимом письменном столе,то стоит позаботиться об сохранности его поверхности.
Наиболее простой путь - приобрести в специализированном магазине (можно через интернет) специальный модельный коврик.Коврик изготовлен из эластичного трудно-повреждаемого материала с нанесенной на рабочей поверхности масштабной сеткой, что очень удобно при работе над моделью и ее деталями.Однако, модельный коврик - достаточно дорогое удовольствие (порядка 20 USD ?!). По-этому, можно обойтись листом ДВП (пресс-картона), вырезанным в размер крышки стола (или рабочей поверхности).
Для своей "верфи" я изготовил довольно простой верстак из подручных материалов.Взяв две боковины от старого письменного стола я скрепил их поперечными рейками из ДСП шириной 50 мм на конфирматах,а сверху накрыл старой чертежной доской,пылившейся в чулане.Дешево и сердито !

Следующим не менее важным этапом подготовки "верфи на столе" является выбор инструментов.
Не стремитесь к немедленному приобретению всего возможного перечня станков, инструментов и приспособлений, который можно составить, изучая интернет-ресурсы по судомоделизму.Потратив массу времени и средств Вы обнаружите, что процентов 80 ваших приобретений останутся "мертвым грузом".
Для начала Вам достаточно минимального набора инструментов для обработки дерева, картона, пластика и мягких металлов:
- линейки, лекала, карандаши (простые);
- ножницы разных размеров, включая ножницы по металлу;
- ножовка по дереву (желательно маленькая) или (что предпочтительнее) ножовка по металлу на "станке" (рамке с ручкой).Она  прекрасно пилит и древесину, давая чистый срез;
-ручной лобзик или электролобзик (имеется в виду с пилкой шириной порядка 2 мм);
-столярные ножи или набор модельных скальпелей ( если вы берете скальпель с цанговым зажимом и сменными лезвиями - желательно выбрать рукоятку с металлической цангой);
-маленький молоток;
-набор напильников и надфилей;
-набор наждачной бумаги ("шкурки") различной зернистости, включая шлифовальную;
-шило на рукоятке и несколько швейных иголок различных размеров.Можно также рекомендовать - приобрести упаковку булавок с головками.В дополнение к стандартному шилу я изготовил более тонкое - вклеив швейную иглу в палочку от мороженного-эскимо;
-мини-дрель ручная или электрическая (бор-машинка с гибким валом) с набором сверл по дереву и металлу от 0,5 мм, до 10 мм.Кстати, по аналогии с "тонким" шилом, я изготовил несколько "сверлилок" со сверлами самых маленьких диаметров ( 0,5;0,8;1,0 мм).Так с ними и работать удобнее и ломаются они реже;
- набор пассатижей, круглогубцев,кусачек (клещей);
-маленькие слесарные тиски и несколько струбцин;
-несколько пинцетов, в т.ч. пинцеты с загнутыми кончиками.Весьма полезными будут хирургические зажимы (по виду - ножницы, но с пассатижами (плоскогубцами) вместо режущих кромок);
-электропаяльник и припой для пайки медных и железных изделий;
- не лишними будут набор бельевых прищепок различных размеров и специальных прищепок-зажимов, которые можно найти в специализированных модельных магазинах или магазинах товаров для ремонта и строительства.

Следует учесть, что перечисленные инструменты могут быть использованы не только для судомоделизма. но и для множества других работ по дому.Так что их приобретение не будет бесполезной нагрузкой для семейного бюджета.