ЧИСТОВАЯ ОБШИВКА КОРПУСА.
Обшивка каркаса корпуса корабля, набранного из киля и шпангоутов, обшивочной доской, вошла в практику судостроения в XIV - XVI веках.
До этого постройку корабля начинали с формирования обшивочной "скорлупы", в которую затем втискивали поперечные ребра-усилители.
Обшивка старинных судов имела свои особенности. Сперва шли два первых, более толстых ряда обшивочных досок, заделанных в киль, которые называли шпунтовыми поясьями. Далее следовала более тонкая обшивка нижней части судна от шпунтового пояса до ватерлинии—днищевая обшивка. Выше ватерлинии поясья обшивки чередовались с усиленными поясьями — бархоутами.
Продольные швы между боковыми краями обшивочных досок, примыкающих друг к другу, называют пазами, а поперечные — стыками. Под действием температуры и переменных сил швы могут расширяться или сужаться, что влияет на водонепроницаемость корпуса. Обычно швы конопатят — заполняют пенькой или иным мягким материалом, пропитанным смолой, тиром или другим подобным веществом, а сверху заливают смолой или особым составом из смеси гарпиуса, сала и серы. Благодаря этому швы «играют», но водонепроницаемость корпуса не нарушается.
На деревянных судах доски шпунтовых поясьев, поясьев в районе ватерлинии и шпангоуты изготовляли только из дуба, остальные поясья — из дуба, вяза, сосны, тика и др.
Размер оригинальных досок, применяемым для обшивки, колебался в границах 6 - 8 метров и укладывались с определенной раскладкой.
До конца 17 века ширина досок выбиралась между 33 и 45 см (старее - шире), в 18 веке - 28 - 35 см, а в 19 веке - в среднем 30 см.
Толщина досок была в границах от 7,5 - 10 см на днище, до 13- 15 см в бархоутных слоях.
Крайние концы поясьев входили в шпунты фор- и ахтерштевней и крепились нагелями из оцинкованного железа или меди. Железные нагели забивали в обшивку, как и в шпангоуты, не сверля предварительно отверстий в дереве, медные же — в предварительно просверленные отверстия, с внутренней стороны их расплющивали на подкладочных шайбах.
Обычный диаметр нагелей составлял 4-5 см. Металлические гвозди имели шляпку размером 1,6 см. Используемые для крепления обшивки болты обычно имели головку диаметром 6см и высотой 0,6 ее диаметра. Используемые вместе с болтами шайбы имели диаметр, равный 1,25 диаметра головки.
Для крепления обшивки небольшой толщины обычно использовали шипы конической формы из дуба или акации.
На данный момент в моделировании привился весьма практичный и простой метод обшивки - двойная обшивка. С одной стороны, этот способ требует выполнения обшивки два раза, но с другой - именно он помогает выполнить обшивку элегантно и аккуратно.
Первый этап этого процесса состоит в наложении на весь подготовленный каркас корпуса модели слоя из относительно толстых (около 2 мм толщиной) планок, шириной 4-8 мм.
После наложения планок на весь корпус и предварительного их шлифования, наносится заполнитель дерева или шпаклевка, с последующим повторным шлифованием. Этот процесс повторяется до тех пор, пока не исчезнут все неровности: царапины и провалы стыков между планками, углубления и выступы на них.
На втором этапе на корпус наклеивают планки чистовой обшивки, которые заранее готовят в соответствии с масштабными размерами, подбирают материал, соответствующий по текстуре масштабируемому реальному и т.д.
Благодаря тщательно выверенной и подготовленной первичной "черновой" обшивке. "чистовая" обшивка после наклейки нуждается только в финишной тонкой шлифовке.
После окончания постановки обшивки на ней выполняют разметку пазов и стыков, а также гвоздевания, что придает ей законченный и реалистичный вид.
На модели двухмачтовой шхуны в масштабе 1:115, роль первичной "черновой обшивки выполняет болванка корпуса, изначально вырезанная из деревянного бруска.
"Чистовую" обшивку клеим из рейки, которую нарезаем из шпона от "фруктовой" корзинки. Рейку нарезаем шириной, рассчитываемой в соответствии с масштабом модели. нарезать рейку из относительно тонкого шпона можно модельным ножом, под линейку.
Для ускорения процесса нарезки рейки можно воспользоваться самодельным много-лезвийным ножом.
Как сделать такой нож, подробно показано в видео "Knife for Strips (Modeling Tools)"
Сам по себе процесс наклейки обшивочных реек, имеющих одинаковую ширину мало чем отличается от наклейки реек палубного настила. Однако есть несколько нюансов, на которые следует обратить внимание.
Прежде всего следует подогнать толщину (выступ над поверхностью) бархоута, который мы уже наклеили на корпус и который задаст нам направление наклейки обшивочных реек.
Уже говорилось, что бархоут, является также обшивочной доской, но более толстой (на 1,5 - 2 дюйма).По-этому, прикладывая обшивочную рейку рядом с бархоутом, отмечаем на последнем высоту рейки, размечаем по всей длине бархоута высоту, превышающую отметки на толщину обшивочной рейки и снимаем лишнее наждаком.Окончательно шлифуем бархоут.
Обшивочную рейку клеим от бархоута вниз (к килю) и вверх (к фальшборту). Первую рейку вплотную поджимаем к бархоуту, каждую последующую - к ранее наклеенной. Наклеивать рейки следует либо сначала на один борт полностью, а потом - на второй, либо последовательно наклеивая по одной рейке на каждый борт.Это позволяет соблюсти симметричность расположения обшивочных реек на бортах.
Клеим рейку на циано-крилатовый клей-гель. Это является отступлением от традиционной технологии - "приваривания утюгом на клей ПВА", но позволяет избежать необходимости предварительного изгибания реек для искривленных участков поверхности корпуса и значительно ускоряет процесс.
При работе с циано-крилатовым гелем не следует забывать о правилах работы:
- наносить клей не на всю заготовку сразу, а частями, по мере приклеивания;
- после нанесения клея выдержать заготовку секунд 20, а затем плотно прижать к оклеиваемой поверхности;
- клея наносить не много, что бы после наклеивания он не выдавливался из-под склеиваемых деталей;
- удалять излишки клея не дожидаясь его схватывания.
Специфика поверхности корпуса корабля заключается в том, что его подводная часть (особенно ближе к носу) шаро-образна. Обшивочную рейку в этом месте приходится изгибать в двух перпендикулярных направлениях - вдоль и по-пререк волокон.
Если на крупномасштабной модели, используя относительно узкие рейки, пройти изгиб довольно просто, то на модели малого масштаба могут возникнуть сложности. В частности, могут образоваться "карманы" - часть рейки не прилегает к поверхности и не приклеивается из-за внутренних напряжений древесины. Использование ЦК-клея позволяет довольно просто решить проблему "карманов".
Надрезаем рейку в районе "кармана", вводим под нее клей и приклеиваем получившиеся клапаны . Чтобы избежать лишних нахлестов клапанов друг на друга, их края подрезаем по мере приклеивания.
Когда клей схватится и бывший "карман" прошлифуется, стыки клапанов будут незаметны. Если же щель между клапанами получился широкой, в нее можно вклеить кусочек той же обшивочной рейки.
Не доведя обшивку подводной части корпуса на 3-4 ряда до киля, начинаем клеить рейки от киля вверх - это обеспечит параллельность шпунтового пояса рейки килю. Полученный веретенообразный участок поверхности заполняем рейкой так, что бы к штевням подходили концы реек одинаковой ширины.При этом при необходимости заужаем рейки (образуя т.н. "потеряи")или вклеиваем клиновидные элементы в местах расширения швов между обшивочными рейками.
Концы реек должны вплотную подходить к форштевеню. на ахтерштевене допустим "вылет" наклеиваемых реек за край штевня (излишки при установке старнпоста аккуратно обрежутся).
Видео о наклейке чистовой обшивки корпуса смотри тут: Двухмачтовая шхуна. Часть 5.
Обшивка каркаса корпуса корабля, набранного из киля и шпангоутов, обшивочной доской, вошла в практику судостроения в XIV - XVI веках.
До этого постройку корабля начинали с формирования обшивочной "скорлупы", в которую затем втискивали поперечные ребра-усилители.
Обшивка старинных судов имела свои особенности. Сперва шли два первых, более толстых ряда обшивочных досок, заделанных в киль, которые называли шпунтовыми поясьями. Далее следовала более тонкая обшивка нижней части судна от шпунтового пояса до ватерлинии—днищевая обшивка. Выше ватерлинии поясья обшивки чередовались с усиленными поясьями — бархоутами.
Продольные швы между боковыми краями обшивочных досок, примыкающих друг к другу, называют пазами, а поперечные — стыками. Под действием температуры и переменных сил швы могут расширяться или сужаться, что влияет на водонепроницаемость корпуса. Обычно швы конопатят — заполняют пенькой или иным мягким материалом, пропитанным смолой, тиром или другим подобным веществом, а сверху заливают смолой или особым составом из смеси гарпиуса, сала и серы. Благодаря этому швы «играют», но водонепроницаемость корпуса не нарушается.
На деревянных судах доски шпунтовых поясьев, поясьев в районе ватерлинии и шпангоуты изготовляли только из дуба, остальные поясья — из дуба, вяза, сосны, тика и др.
Размер оригинальных досок, применяемым для обшивки, колебался в границах 6 - 8 метров и укладывались с определенной раскладкой.
До конца 17 века ширина досок выбиралась между 33 и 45 см (старее - шире), в 18 веке - 28 - 35 см, а в 19 веке - в среднем 30 см.
Толщина досок была в границах от 7,5 - 10 см на днище, до 13- 15 см в бархоутных слоях.
Крайние концы поясьев входили в шпунты фор- и ахтерштевней и крепились нагелями из оцинкованного железа или меди. Железные нагели забивали в обшивку, как и в шпангоуты, не сверля предварительно отверстий в дереве, медные же — в предварительно просверленные отверстия, с внутренней стороны их расплющивали на подкладочных шайбах.
Обычный диаметр нагелей составлял 4-5 см. Металлические гвозди имели шляпку размером 1,6 см. Используемые для крепления обшивки болты обычно имели головку диаметром 6см и высотой 0,6 ее диаметра. Используемые вместе с болтами шайбы имели диаметр, равный 1,25 диаметра головки.
Для крепления обшивки небольшой толщины обычно использовали шипы конической формы из дуба или акации.
На данный момент в моделировании привился весьма практичный и простой метод обшивки - двойная обшивка. С одной стороны, этот способ требует выполнения обшивки два раза, но с другой - именно он помогает выполнить обшивку элегантно и аккуратно.
Первый этап этого процесса состоит в наложении на весь подготовленный каркас корпуса модели слоя из относительно толстых (около 2 мм толщиной) планок, шириной 4-8 мм.
После наложения планок на весь корпус и предварительного их шлифования, наносится заполнитель дерева или шпаклевка, с последующим повторным шлифованием. Этот процесс повторяется до тех пор, пока не исчезнут все неровности: царапины и провалы стыков между планками, углубления и выступы на них.
На втором этапе на корпус наклеивают планки чистовой обшивки, которые заранее готовят в соответствии с масштабными размерами, подбирают материал, соответствующий по текстуре масштабируемому реальному и т.д.
Благодаря тщательно выверенной и подготовленной первичной "черновой" обшивке. "чистовая" обшивка после наклейки нуждается только в финишной тонкой шлифовке.
После окончания постановки обшивки на ней выполняют разметку пазов и стыков, а также гвоздевания, что придает ей законченный и реалистичный вид.
На модели двухмачтовой шхуны в масштабе 1:115, роль первичной "черновой обшивки выполняет болванка корпуса, изначально вырезанная из деревянного бруска.
"Чистовую" обшивку клеим из рейки, которую нарезаем из шпона от "фруктовой" корзинки. Рейку нарезаем шириной, рассчитываемой в соответствии с масштабом модели. нарезать рейку из относительно тонкого шпона можно модельным ножом, под линейку.
Для ускорения процесса нарезки рейки можно воспользоваться самодельным много-лезвийным ножом.
Сам по себе процесс наклейки обшивочных реек, имеющих одинаковую ширину мало чем отличается от наклейки реек палубного настила. Однако есть несколько нюансов, на которые следует обратить внимание.
Прежде всего следует подогнать толщину (выступ над поверхностью) бархоута, который мы уже наклеили на корпус и который задаст нам направление наклейки обшивочных реек.
Уже говорилось, что бархоут, является также обшивочной доской, но более толстой (на 1,5 - 2 дюйма).По-этому, прикладывая обшивочную рейку рядом с бархоутом, отмечаем на последнем высоту рейки, размечаем по всей длине бархоута высоту, превышающую отметки на толщину обшивочной рейки и снимаем лишнее наждаком.Окончательно шлифуем бархоут.
Обшивочную рейку клеим от бархоута вниз (к килю) и вверх (к фальшборту). Первую рейку вплотную поджимаем к бархоуту, каждую последующую - к ранее наклеенной. Наклеивать рейки следует либо сначала на один борт полностью, а потом - на второй, либо последовательно наклеивая по одной рейке на каждый борт.Это позволяет соблюсти симметричность расположения обшивочных реек на бортах.
Клеим рейку на циано-крилатовый клей-гель. Это является отступлением от традиционной технологии - "приваривания утюгом на клей ПВА", но позволяет избежать необходимости предварительного изгибания реек для искривленных участков поверхности корпуса и значительно ускоряет процесс.
При работе с циано-крилатовым гелем не следует забывать о правилах работы:
- наносить клей не на всю заготовку сразу, а частями, по мере приклеивания;
- после нанесения клея выдержать заготовку секунд 20, а затем плотно прижать к оклеиваемой поверхности;
- клея наносить не много, что бы после наклеивания он не выдавливался из-под склеиваемых деталей;
- удалять излишки клея не дожидаясь его схватывания.
Специфика поверхности корпуса корабля заключается в том, что его подводная часть (особенно ближе к носу) шаро-образна. Обшивочную рейку в этом месте приходится изгибать в двух перпендикулярных направлениях - вдоль и по-пререк волокон.
Если на крупномасштабной модели, используя относительно узкие рейки, пройти изгиб довольно просто, то на модели малого масштаба могут возникнуть сложности. В частности, могут образоваться "карманы" - часть рейки не прилегает к поверхности и не приклеивается из-за внутренних напряжений древесины. Использование ЦК-клея позволяет довольно просто решить проблему "карманов".
Надрезаем рейку в районе "кармана", вводим под нее клей и приклеиваем получившиеся клапаны . Чтобы избежать лишних нахлестов клапанов друг на друга, их края подрезаем по мере приклеивания.
Не доведя обшивку подводной части корпуса на 3-4 ряда до киля, начинаем клеить рейки от киля вверх - это обеспечит параллельность шпунтового пояса рейки килю. Полученный веретенообразный участок поверхности заполняем рейкой так, что бы к штевням подходили концы реек одинаковой ширины.При этом при необходимости заужаем рейки (образуя т.н. "потеряи")или вклеиваем клиновидные элементы в местах расширения швов между обшивочными рейками.
Концы реек должны вплотную подходить к форштевеню. на ахтерштевене допустим "вылет" наклеиваемых реек за край штевня (излишки при установке старнпоста аккуратно обрежутся).
Видео о наклейке чистовой обшивки корпуса смотри тут: Двухмачтовая шхуна. Часть 5.
Как удалось сохранить контуры отдельных реек обшивки после шлифовки? У меня после шлифовки слилось в один тон, пришлось наводить карандашом...
ОтветитьУдалитьКлей выступал в щелях (клеил на Момент-столяр и цианокрилатовый гель)после схватывания излишки убирал (циклевал) скальпелем...потом наждачкой...Так получилось...
УдалитьМогу порекомендовать, раз уж есть желание иметь расшивку между рейками - по торцам каждой рейки перед приклеиванием проходить мягким графитным карандашом...