Mодель двухмачтовой марсельной шхуны.Часть 5.

ЧИСТОВАЯ ОБШИВКА КОРПУСА.

Обшивка каркаса корпуса корабля, набранного из киля и шпангоутов, обшивочной доской, вошла в практику судостроения в XIV - XVI веках.
До этого постройку корабля начинали с формирования обшивочной "скорлупы", в которую затем втискивали поперечные ребра-усилители.

Обшивка старинных судов имела свои особенности. Сперва шли два первых, более толстых ряда обшивочных досок, заделанных в киль, которые называли шпунтовыми поясьями. Далее следовала более тонкая обшивка нижней части судна от шпунтового пояса до ватерлинии—днищевая обшивка. Выше ватерлинии поясья обшивки чередовались с усиленными поясьями — бархоутами.

Продольные швы между боковыми краями обшивочных досок, примыкающих друг к другу, называют пазами, а поперечные — стыками. Под действием температуры и переменных сил швы могут расширяться или сужаться, что влияет на водонепроницаемость корпуса. Обычно швы конопатят — заполняют пенькой или иным мягким материалом, пропитанным смолой, тиром или другим подобным веществом, а сверху заливают смолой или особым составом из смеси гарпиуса, сала и серы. Благодаря этому швы «играют», но водонепроницаемость корпуса не нарушается.

На деревянных судах доски шпунтовых поясьев, поясьев в районе ватерлинии и шпангоуты изготовляли только из дуба, остальные поясья — из дуба, вяза, сосны, тика и др.
Размер оригинальных досок, применяемым для обшивки, колебался в границах 6 - 8 метров и укладывались с определенной раскладкой.
До конца 17 века ширина досок выбиралась между 33 и 45 см (старее - шире), в 18 веке - 28 - 35 см, а в 19 веке - в среднем 30 см.
Толщина досок была в границах от 7,5 - 10 см на днище, до 13- 15 см в бархоутных слоях.
Крайние концы поясьев входили в шпунты фор- и ахтерштевней и крепились нагелями из оцинкованного железа или меди. Железные нагели забивали в обшивку, как и в шпангоуты, не сверля предварительно отверстий в дереве, медные же — в предварительно просверленные отверстия, с внутренней стороны их расплющивали на подкладочных шайбах.
Обычный диаметр нагелей составлял 4-5 см. Металлические гвозди имели шляпку размером 1,6 см. Используемые для крепления обшивки болты обычно имели головку диаметром 6см и высотой 0,6 ее диаметра. Используемые вместе с болтами шайбы имели диаметр, равный 1,25 диаметра головки.
Для крепления обшивки небольшой толщины обычно использовали шипы конической формы из дуба или акации.

На данный момент в моделировании привился весьма практичный и простой метод обшивки - двойная обшивка. С одной стороны, этот способ требует выполнения обшивки два раза, но с другой - именно он помогает выполнить обшивку элегантно и аккуратно.
Первый этап этого процесса состоит в наложении на весь подготовленный каркас корпуса модели слоя из относительно толстых (около 2 мм толщиной) планок, шириной 4-8 мм.
После наложения планок на весь корпус и предварительного их шлифования, наносится заполнитель дерева или шпаклевка, с последующим повторным шлифованием. Этот процесс повторяется до тех пор, пока не исчезнут все неровности: царапины и провалы стыков между планками, углубления и выступы на них.
На втором этапе на корпус наклеивают планки чистовой обшивки, которые заранее готовят в соответствии с масштабными размерами, подбирают материал, соответствующий по текстуре масштабируемому реальному и т.д.
Благодаря тщательно выверенной и подготовленной первичной "черновой" обшивке. "чистовая" обшивка после наклейки нуждается только в финишной тонкой шлифовке.
После окончания постановки обшивки на ней выполняют разметку пазов и стыков, а также гвоздевания, что придает ей законченный и реалистичный вид.

На модели двухмачтовой шхуны в масштабе 1:115, роль первичной "черновой обшивки выполняет болванка корпуса, изначально вырезанная из деревянного бруска.
"Чистовую" обшивку клеим из рейки, которую нарезаем из шпона от "фруктовой" корзинки. Рейку нарезаем шириной, рассчитываемой в соответствии с масштабом модели. нарезать рейку из относительно тонкого шпона можно модельным ножом, под линейку.
Для ускорения процесса нарезки рейки можно воспользоваться самодельным много-лезвийным ножом.

 Как сделать такой нож, подробно показано в видео "Knife for Strips (Modeling Tools)" 

Сам по себе процесс наклейки обшивочных реек, имеющих одинаковую ширину мало чем отличается от наклейки реек палубного настила. Однако есть несколько нюансов, на которые следует обратить внимание.

Прежде всего следует подогнать толщину (выступ над поверхностью) бархоута, который мы уже наклеили на корпус и который задаст нам направление наклейки обшивочных реек.
Уже говорилось, что бархоут, является также обшивочной доской, но более толстой (на 1,5 - 2 дюйма).По-этому, прикладывая обшивочную рейку рядом с бархоутом, отмечаем на последнем высоту рейки, размечаем по всей длине бархоута высоту, превышающую отметки на толщину обшивочной рейки и снимаем лишнее наждаком.Окончательно шлифуем бархоут.

Обшивочную рейку клеим от бархоута вниз (к килю) и вверх (к фальшборту). Первую рейку вплотную поджимаем к бархоуту, каждую последующую - к ранее наклеенной. Наклеивать рейки следует либо сначала на один борт полностью, а потом - на второй, либо последовательно наклеивая по одной рейке на каждый борт.Это позволяет соблюсти симметричность расположения обшивочных реек на бортах.

Клеим рейку на циано-крилатовый клей-гель. Это является отступлением от традиционной технологии - "приваривания утюгом на клей ПВА", но позволяет избежать необходимости предварительного изгибания реек для искривленных участков поверхности корпуса и значительно ускоряет процесс.

При работе с циано-крилатовым гелем не следует забывать о правилах работы:
- наносить клей не на всю заготовку сразу, а частями, по мере приклеивания;
- после нанесения клея выдержать заготовку секунд 20, а затем плотно прижать к оклеиваемой поверхности;
- клея наносить не много, что бы после наклеивания он не выдавливался из-под склеиваемых деталей;
- удалять излишки клея не дожидаясь его схватывания.

Специфика поверхности корпуса корабля заключается в том, что его подводная часть (особенно ближе к носу) шаро-образна. Обшивочную рейку в этом месте приходится изгибать в двух перпендикулярных направлениях - вдоль и по-пререк волокон.
Если на крупномасштабной модели, используя относительно узкие рейки, пройти изгиб довольно просто, то на модели малого масштаба могут возникнуть сложности. В частности, могут образоваться "карманы" - часть рейки не прилегает к поверхности и не приклеивается из-за внутренних напряжений древесины. Использование ЦК-клея позволяет довольно просто решить проблему "карманов".

Надрезаем рейку в районе "кармана", вводим под нее клей и приклеиваем получившиеся клапаны . Чтобы избежать лишних нахлестов клапанов друг на друга, их края подрезаем по мере приклеивания.

Когда клей схватится и бывший "карман" прошлифуется, стыки клапанов будут незаметны. Если же щель между клапанами получился широкой, в нее можно вклеить кусочек той же обшивочной рейки.

Не доведя обшивку подводной части корпуса на 3-4 ряда до киля, начинаем клеить рейки от киля вверх - это обеспечит параллельность шпунтового пояса рейки килю. Полученный веретенообразный участок поверхности заполняем рейкой так, что бы к штевням подходили концы реек одинаковой ширины.При этом при необходимости заужаем рейки (образуя т.н. "потеряи")или вклеиваем клиновидные элементы в местах расширения швов между обшивочными рейками.

Концы реек должны вплотную подходить к форштевеню. на ахтерштевене допустим "вылет" наклеиваемых реек за край штевня (излишки при установке старнпоста аккуратно обрежутся).

Видео о наклейке чистовой обшивки корпуса смотри тут: Двухмачтовая шхуна. Часть 5.

ЗАГАДКИ ЛЕГЕНДАРНЫХ ПАРУСНИКОВ: МНОГОЛИКИЙ HMS Victory. Часть V.

Часть V. После победы...

После ремонтно-восстановительных работ, продолжавшихся в январе - мае 1806, обошедшегося в 9936 фунтов и нахождения в резерве (Мидуэй), в ноябре 1807 года классификацию HMS Victory понижают до Второго ранга, и уменьшают соответственно число орудий на борту до 98.
Кроме того, вооружение корабля приводят в соответствие с "Account of Iron Ordnance": 24-фунтовые орудия миддл-дека заменяют легкими 18-фунтовыми.
Находившийся в активной эксплуатации уже 24 года, HMS Victory откровенно говоря, одряхлел - корпус имел гнилостные изменения, и использование более легких орудий снижало нагрузку на корпус. Кроме того, легкие 18-фунтовые пушки требовали меньшего числа обслуги,занимали меньше места, что позволяло освободить больше пространства на палубе для размещения экипажа.

В апреле 1808 года под флагом контр-адмирала Сэра Джеймса Саумареза (James Saumarez) HMS Victory отправляется на Балтику для поддержки шведского флота в противостоянии России, вторгшейся в Швецию в ходе Финской войны (1808 - 1809 г.г.).

Наполеоновские войны продолжались.
После заключения в июле 1807 года "Тильзитского мира" между Францией и Россией, в анти-наполеоновском союзе остались Великобритания, ставшая "владычицей морей" после победы в Трафальгарском сражении, и Швеция. Последняя, идя на разрыв договоров 1780 и 1800 годов с Россией, отказалась блокировать Балтийское море для иностранных (английских) кораблей по настоянию российского императора Александра I.
Кроме того, шведский король Густав IV Адольф, рассчитывая на норвежские владения Дании стал указывать англичанам на опасность со стороны датского флота, способного поддержать Францию. Великобритания, и без того встревоженная секретной информацией и слухами относительно возможного выступления ранее нейтральной Дании совместным с Португалией флотом на стороне Наполеона, в июле 1807 года отправила в сторону Дании эскадру из 21 корабля, предложив датчанам союзничество и защиту.
Франция, в свою очередь, угрожала и требовала от Дании нейтралитета и вооруженной поддержки.
Находясь "меж двух огней", Дания отказала Англии в составлении морского союза.
В августе 1807 года британский десант высадился на острове Зеландия и разгромив отряды датской армии к началу сентября окружил Копенгаген. Со 2 по 5 сентября состоялась Бомбардировка Копенгагена, в результате которой Дания капитулировала, ее флот был уничтожен, а его остатки в конце сентября англичане увели в качестве трофеев. Началась англо-датская война 1807-1814 годов.
Одновременно, упрямство шведского короля, считавшего Наполеона антихристом, стало удобным предлогом для занятия Россией Финляндии, положив начало Финской войне 1808 - 1809).
Таким образом, в 1808 году Королевский флот Великобритании оказался вовлеченным в противостояние с российским флотом в Балтийском море, насчитывавшим более 100 кораблей (хотя и уступавших английским по мореходным качествам и подготовке экипажей), на стороне Швеции, потерявшей значительную часть своего флота при падении крепости Свеаборг.
В мае 1808 года  из-за разногласий между командующим Джоном Муром (John Moore) и шведским королем Густавом IV Адольфом, английская эскадра покинула театр военных действий, оставив в распоряжении короля 16 кораблей и 20 других судов.

В 22 августа 1808 года русская эскадра адмирала Ханыкова (в составе 9 линейных кораблей, 5 больших фрегатов и 6 более мелких) прорвала блокаду прибрежных глубоководных путей из Ханко в Або и направилась к Ханко с целью прервать сообщение между шведским побережьем Ботнического залива и Аландскими островами и прекратить шведское морское присутствие в заливе.
Но 20 августа к шведскому флоту (11 линейных кораблей и 5 фрегатов) присоединились первые два корабля (HMS Implacable и HMS Centaur) из эскадры контр-адмирала Саумареза, а 25 августа к ним присоединились остальные корабли эскадры, во главе с флагманом  HMS Victory.
24-26 августа 1808 года у острова Örö (Ёрё) на юго-западе Финляндии, произошло столкновение между кораблями английской и русской эскадр. Эскадра Ханыкова, потеряв 74-пушечный линейный корабль "Всеволод" и более 250 человек убитыми и ранеными, укрылась в ближайшем эстонском порту Рагерсвик (Ragersvik).

 Саумарез сделал попытку обстрела Рагерсвика из мортир, но ввиду малой эффективности, прекратили обстрел и прибег к блокированию порта.
До глубокой осени, пока море не начало покрываться льдом, HMS Victory, HMS Mars, HMS Goliath, HMS Africa, HMS Implacable и HMS Centaur и другие корабли держали блокаду, а в ноябре возвратились в Чатем.
Российский флот после отказа англичан и шведов от блокады Рагерсвика смог вернуться в Кронштадт.

Герой нашего повествования HMS Victory, как подобает флагману эскадры, исполнял в  бою у острова Örö (Ёрё) роль наблюдателя, а лавры победителей достались HMS Implacable и HMS Centaur. Этому событию можно было бы не уделять столько внимания, если бы не весьма любопытная история одного из его участников.

Британский 74-пушечный HMS Implacable  начал свою карьеру на французских верфях.
Он был спущен на воду в 1800 году в числе 120 линейных кораблей по французскому проекту Téméraire -class и носил название Duguay-Trouin.
Duguay-Trouin принимал участие в составе объединенного франко-испанского флота в Трафальгарской битве, оказался в числе 4 французских фрегатов, которым удалось уйти после поражения объединенного флота, но были захвачены англичанами 4 ноября 1805 года в Битве у мыса Ортегаль (Battle of Cape Ortegal).

Французский корабль переименовали в HMS Implacable, включив в состав Королевского флота в качестве линейного корабля Третьего ранга.

24 августа 1808 года 74-пушечный HMS Implacable (под командой Thomas Byam Martin) вступил в бой с русским 74-пушечным линейным кораблем "Всеволод"из эскадры Ханыкова, которая встретив англо-шведский флот ретировалась в ближайший эстонский порт Рагерсвик (Ragersvik). После 20 минутной перестрелки русский корабль (получивший серьезные повреждения и потерявший 48 моряков убитыми и 80 - ранеными) спустил флаг.
Но HMS Implacable вынужден был отступить в виду приближавшихся трех русских
кораблей. При буксировке поврежденного "Всеволода" в сторону Рагерсвика, русские посадили его на мель в 6 милях от порта.
25 августа к "Всеволоду" подошел HMS Centaur, отогнав лодки с пытавшимися снять корабль с мели русскими моряками. При этом корабли спутались рангоутом и их команды вступили в абордажный бой. Подоспевший  HMS Implacable в течение 10 минут произвел несколько залпов по русскому кораблю и оттащил  HMS Centaur.
В виду того, что призовой корабль прочно сидел на мели, командир HMS Centaur Сэмюэль Худ распорядился сжечь его, сняв остатки команды, включая раненых, в качестве пленных, что и было исполнено 26 августа 1808 года.

За время боев английские корабли потеряли 9 человек убитыми и 53 ранеными.
Потери российского флота составили 252 человека убитыми и ранеными ( 100 человек прибыли на "Всеволод" в качестве подкрепления после посадки на мель). 56 человек вплавь достигли берега, избежав пленения.

За это сражение капитан HMS Implacable сэр Томас Байам Мартин был удостоен звания Кавалера Большого креста на ордене меченосцев от шведского короля Густава IV Адольфа.
Командир HMS Centaur Сэмюэль Худ принял флаг "Всеволода" в качестве трофея , и этот флаг сегодня  висит в главном зале фамильного дома Худов  "St. Audries".
 В 1847 году Адмиралтейство Великобритании наградило  Общей военно-морской медалью за службу (The Naval General Service Medal ( NGSM )) с застежками с гравировкой "HMS Implacable 26 Augt. 1808" и "HMS Centaur 26 Augt. 1808" всех выживших на тот момент моряков кораблей ( порядка 80 человек).

До февраля 1842 года HMS Implacable находился в строю, приняв участие в нескольких боевых операциях, включая оборону Исла - де - Леон, операции на Сирийском побережье и неудачную попытку освобождения из французского плена испанского короля Фердинанда VII.

С 1844 по 1949 корабль использовался в качестве учебного судна и стал вторым историческим кораблем (наряду с HMS Victory) пережившим Вторую мировую войну.

Однако в декабре 1949 года, ввиду крайне ветхого состояния корабля, требующего серьезных затрат на восстановление (чего послевоенная Британия не могла себе позволить), несмотря на протесты общественности, было принято решение об утилизации.
Франция, которой предложили бывший Duguay-Trouin в качестве музейного экспоната, от него отказалась, и 2 декабря 1949 года корабль торжественно вывели в море, и  взорвав, затопили к востоку от острова Уайт.

Транцевая плита HMS Implacable хранится сегодня в Национальном морском музее в Гринвиче (Лондон), а шпиль - в морском музее французского Рошфора...

Mодель двухмачтовой марсельной шхуны.Часть 4.

КИЛЬ.

Киль — нижняя балка или балки, проходящие посередине днища судна от носовой до кормовой его оконечности, и служащие для обеспечения прочности корпуса судна. Киль можно считать основой всего каркаса корабля, ибо на нем крепятся передний (фор) и задний (ахтер) штевени, шпангоуты...к килю пристыковывают первый (шпунтовый) пояс обшивки корпуса...Чаще всего киль и штевни набирают из отдельных элементов, соединяемых "в замок" и скрепляемых болтами.

Поскольку модель двухмачтовой шхуны в масштабе 1:115 создается по схеме с монолитным корпусом, каркаса (набора) корпуса, как такового, нет. На модели имитируем только наружные, выступающие из корпуса части киля и штевней.

Для установки киля и штевней заранее в болванке корпуса делаем пропил по продольной оси, в который затем вклеим элементы киля.Пропил делаем шириной, соответствующей ширине киля и штевней.

Киль и штевни для модели двухмачтовой шхуны в масштабе 1:115 изготавливаем из старой ученической линейки.Линейку следует предварительно очистить от грязи и нанесенных на нее обозначений - все это циклюем (соскребаем модельным ножом). Затем древесину шлифуем наждаком.

Элементы киля размечаем на линейке и вырезаем.
Киль представляет собой ровный брусок, длина которого измеряется от окончания дейвуда до начала носового изгиба основания корпуса.В задней части киль прямой - сверху на него будет опираться вертикальный брус ахтерштевеня (старнпост). В передней части на киле следует сделать срез сложной формы, имитирующий замковое соединение с форштевенем.
Криволинейный элемент форштевеня следует предварительно изготовить из картона, что бы примерить на болванку корпуса. При этом следует внести коррективы в профиль форштевеня, добиваясь правильной его кривизны и ширины (будучи установленным в пропил, форштевень должен выступать из корпуса на  расстояние, предписываемое рабочим чертежом). Окончательный профиль форштевеня переносим на древесину и вырезаем.

Выполняем окончательную шлифовку элементов киля. При необходимости их можно оклеить шпоном (нарезав шпон на элементы, составляющие конструкцию киля или штевней) или же нанести стыки между этими элементами на древесину деталей киля острозаточенным твердым карандашом.

При изготовлении элементов киля не следует забывать о том, что часть этих элементов надо будет вставлять в пропил на корпусе (заранее вымеряйте ширину и глубину пропила.Надо также учесть толщину будущей чистовой обшивки корпуса, которая визуально уменьшит высоту выступающей части киля. Следует учесть, что штевни ( особенно форштевень) могут иметь сужение к передней части, которое также можно отобразить на модели.

Вклеиваем подготовленные элементы в болванку корпуса.Одновременно вклеиваем треугольную вставку имитирующую расширение дейвуда в кормовой части.

Вертикальный брус ахтерштевеня удобнее вклеить после наклейки чистовой обшивки корпуса, по-скольку рейки обшивки ставятся встык с брусом.
Позже можно установить и выступающую часть форштевеня - княвдигед.


БАРХОУТЫ.

Кроме того, что сама обшивка корпуса деревянного судна имеет разную толщину (в донной части она толще, чем в надводной), в наиболее "проблемных" местах ставят специальные утолщенные брусы - бархоуты.
Бархоут, это доска или ряд досок, толщиной превышающих обшивку в данном месте корпуса на 3-4 дюйма (в средние века) или 2-3 дюйма (в 18-19 веках).Верхний и нижний края бархоутов слегка скруглены. Устанавливали бархоуты перед началом обшивки корпуса, укрепляя их к шпангоутам.

Как правило имеется несколько бархоутов : самый нижний, расположенный в самой широкой части корпуса, примерно на уровне конструктивной ватерлинии - мейн-вельс бархоут ( привальный брус); над портами нижней палубы располагаются чанель-вельс бархоуты или бархоуты русленей, выше портов средней палубы - бархоуты ширстрека.
Бархоуты, как уже говорилось, могут иметь разную ширину (самые широкие мейн-вельс) и состоять из нескольких поясьев.

На модели двухмачтовой шхуны в масштабе 1:115 мы устанавливаем один мейн-вельс бархоут, который, кроме всего,определяет верхний предел обшивки нижней части корпуса.

Сам бархоут изготавливаем из рейки шириной около 3 мм (такой же ширины будет обшивочная рейка) и толщиной 1,5 - 2 мм.
Рейку шлифуем и изгибаем методом распаривания в кипятке, с помощью кондуктора, использовавшегося для гибки реек фальшбортов.

Для правильной (в соответствии с чертежом) установки бархоутов, наносим линии их расположения на болванку корпуса.

Первым делом, с помощью простенького приспособления, изготовленного из бруска, кофейной палочки и лапки с грифелем от циркуля, наносим на корпус ватерлинию. Предварительно корпус устанавливаем на специальный стапель, учитывающий наклон донной части корпуса относительно горизонта.

Отмеряя по чертежу циркулем-измерителем расстояния от ватерлинии до линии бархоута на вертикалях расположения шпангоутов, откладываем эти расстояния на корпусе. Соединив полученные точки, получаем линии, вдоль которых приклеиваем изогнутые рейки бархоутов.

Подробнее об установке киля и бархоутов смотри: Изготовление модели парусника: Двухмачтовая шхуна. Часть 4.

Mодель двухмачтовой марсельной шхуны.Часть 3б.

НАКЛЕЙКА ФАЛЬШБОРТОВ.

Часть обшивки бортов, находящаяся над уровнем верхних палуб и являющаяся их ограждением, именуется фальшбортом.
На деревянных судах обшивка фальшборта состояла из сравнительно узких досок, укрепленных на стойках, устанавливаемых на клямс. На больших судах фальшборт мог поддерживаться и стойками, укрепленными сбоку от шпангоутов. В ряде случаев стойками фальшборта могли служить верхние части шпангоутов - тимберсы.Обшивку фальшбортов крепили и снаружи и изнутри (на больших судах) корпуса. Последний ряд обшивки фальшборта - слегка скругленный брус, накрывавший и обшивку и стойки назывался планширем.
На старинных судах фальшборт называли «ганвейл» (англ, gunwale: gun — орудие и wale — полоса, вельс, т. е. пояс борта, где стояли верхние пушки). Фальшборт состоял из балок, установленных на стойках фальшборта, к которым снаружи и изнутри (в зависимости от размеров судна) крепили обшивку.Верхний закругленный брус, заканчивающий последний ряд обшивки фальшборта и соединяющий верхние концы его стоек, называют планширем.

На модели двухмачтовой марсельной шхуны 1:115 фальшборта клеим только с наружной стороны корпуса:  черновые фальшборта делаем из кофейных палочек,а чистовую обшивку будем клеить из рейки, нарезанной из шпона от фруктовой корзинки.

Ввиду небольшого размера модели следует учесть, что после наклейки, рейки фальшбортов будет сложно обработать со стороны палубы (будут мешать тимберсы).
По-этому  сначала нарезаем рейку в размер (длина фальшборта передней части корпуса и длина фальшборта кормовой надстройки) и тщательно обрабатываем поверхности, в особенности боковые, по-скольку рейки должны плотно прилегать друг к другу и те стороны, что будут обращены к палубе.

Борта корабля к носу имеют заметный продольный изгиб, поэтому обшивку бортов придется изгибать.
И хотя древесина обладает достаточной гибкостью, а супер-клей может удержать изогнутую рейку, но в ней сохранятся внутренние напряжения и она будет стремиться -выпрямиться, то есть наш борт может разорвать в любой момент.
Поэтому воспользуемся древним испытанным способом - изгибанием распаренной рейки.
Помещаем обработанные заготовки в обычный кипяток примерно на пол-часа.
Распаренные заготовки извлекаем из кипятка и помещаем в кондуктор.
Он представляет собой два ряда обычных гвоздей длиной 5 см с откушенными шляпками.
Гвозди вбиты вдоль кривой, повторяющей требуемый изгиб борта. Расстояние между рядами гвоздей соответствует толщине изгибаемых реек.

Рейки оставляем в кондукторе до полного высыхания - примерно на сутки.
Высохшие рейки после извлечения из кондуктора сохраняют изгиб. Их следует дополнительно подшлифовать и наклеить на место.
Надо постараться наносить клей так, что бы после наклейки лишний клей не попал на внутреннюю часть фальшбортов. Если такое происходит следует сразу убрать излишки клея во избежание образования пятен.

Поклейку начинаем от верхушек тимберсов, что позволит разместить рейки фальшбортов примерно параллельно палубам.
Склеиваемые поверхности дополнительно фиксируем прищепками.
Последующие рейки клеим вплотную к предыдущим, что бы свести к минимуму швы между ними.
В конце наклейки черновых фальшбортов делаем вставки в оставшиеся просветы.
Для этого обрезаем рейки, подгоняя их под размер проемов и вклеиваем на место.
После полного высыхания клея, шлифуем наружные поверхности фальшбортов, выравнивая их с уже готовой поверхностью нижней части корпуса.

Видеообзор об установке черновой обшивки можно посмотреть тут: Изготовление модели парусника: Двухмачтовая шхуна. Часть 3а
Следует сказать, что такой способ эффективен только при условии последующей окраски внутренней части фальшбортов (мне пришлось позднее исправлять визуализацию внутренней части фальшбортов вклейкой кусочков шпона.)
Если не планируется установка внутреннего фальшборта, следует прежде чем клеить рейки черновой обшивки, наклеить чистовую обшивку внутренней части фальшборта из шпоновой рейки.
По-скольку этого я не сделал, мне пришлось имитировать расшивку внутренней части фальшбортов путем вклейки между тимберсами кусочков шпона. Эти кусочки я расчертил твердым карандашом, имитируя набор из досок.

Подробнее об исправлении внутренней стороны фальшбортов смотри: Изготовление модели парусника: Двухмачтовая шхуна. Часть 7.