ПАЛУБНЫЙ НАСТИЛ.
Настил палуб играл не просто роль пола, как у здания, а выполнял функцию конструктивного элемента, сообщающего корпусу дополнительную продольную жесткость и прочность.
На реальном паруснике палубы настилали из досок длиной не менее 6 метров и толщиной от 4 дюймов - на нижних палубах, до 3 дюймов - на верхних.
Ширина досок менялась с течением времени: в 16 веке она составляла 12-18 дюймов, в 17 веке - 10-16 дюймов, в 18 веке 8-14 дюймов, в 19 веке - 6-8 дюймов.
При укладке досок палубного настила между ними оставляли конопаточный шов примерно 3/8 дюйма, который заделывали паклей и смолили.
Укладывали доски палубного настила на поперечные брусы - бимсы, соединявшие "ветви" шпангоутов и являвшиеся их поперечными ребрами жесткости.
Бимсы имели изогнутую форму (более высокая их часть находилась на продольной оси корабля.Таким образом палубам задавалась, так называемая, поперечная погибь - палубы были выше на середине и имели уклон к бортам.
Вдоль продольной оси корпуса бимсы располагали не на одной линии. К носу и корме бимсы обеспечивали плавный подъем палуб. Таким образом палуба имела "седловатость", т.е. уклон от носовой и кормовой части к середине корпуса.
Поперечная погибь и седловатость палуб обеспечивали сбор воды, попадающей на палубы у бортов в средней части корабля, где находились водоотводные проемы - шпигаты, выводившие воду за борт.
Для того, что бы задать правильные поперечную погибь и седловатость палуб, на модели шхуны, на заготовку корпуса я устанавливаю опорные рейки, имитирующие бимсы.
Псевдо-бимсы, нарезанные из кофейных палочек, имеют высоту и кривизну в соответствии с верхними частями шпангоутов модели.
Для более удобной вклейки я сделал в заготовке корпуса пропилы по линиям расположения шпангоутов. В эти пропилы я вклеиваю бимсы.
Палубу на модели двухмачтовой шхуны я буду настилать из шпона от фруктовой корзинки. В качестве основания палубного настила я использую "черновую" палубу из картона. На заготовке палубы заранее размечаю и вырезаю проемы люков.
Прежде чем установить заготовки палуб на бимсы, я устанавливаю имитацию топтимберсов - верхних частей шпангоутов, которые возвышаются над палубами и являются стойками для фальшбортов.
Тимберсы имитирую отрезками рейки сечением 1 на 1 мм. Рейку надо обработать хорошо, по-скольку верхние части тимберсов будут видны на внутренних сторонах бортов.
Псевдо-бимсы надо подрезать так, чтобы их боковые торцы на 1,5 - 2 мм отступали от наружной части заготовки - нам надо будет к торцам приклеить тимберсы, а поверх них - черновую обшивку фальшбортов из кофейных палочек.
После установки тимберсов, приклеиваю к бимсам картонные заготовки палуб и перехожу к наклейке палубного настила.
Для палубного настила использую шпоновую рейку шириной 2 мм, которую нарезаю из шпона от фруктовой корзинки ( режу шпон модельным ножом под линейку).
На этапе подготовки рейки к наклейке важно качественно обработать торцы реек, поскольку их стык визуализует палубный настил, и неровные края реек ухудшат внешний вид модели.
Отмерив рейки нужной длины (чуть длиннее оклеиваемого участка палубы), собираю их в пакет и шлифую продольные торцы. Затем зачерняю торцы с помощью черного (темно-коричневого) мягкого карандаша - после наклейки стык реек будет выглядеть затемненным ("конопаченным").
На моделях большего масштаба применяют наклейку на торцы реек черной бумаги или же укладывают реки с некоторым интервалом, который потом заполняют шпатлевкой.
В моем случае при масштабе 1:115 ширина зазора между досками палубы составит порядка 0,08 мм - так что затемнения торцов будет достаточно.
Забегая вперед следует остановиться на вопросах поперечной расшивки (т.н. раскладки) и "гвоздевания" палуб.
Как говорилось ранее, доски палубного настила были длиной не менее 6 метров. Но если палуба была большей длины, то доски укладывали стык в стык одна за другой. При этом стык досок обязательно располагали над бимсом.Стыки соседних досок смещали относительно друг-друга на длину расстояния между бимсами. В разных странах существовали различные виды такого смещения досок настила (раскладки) для каждых трех, четырех и даже пяти рядов.
К бимсам (причем ко всем, над которыми располагалась доска) палубную доску прибивали к бимсам деревянными или металлическими гвоздями (нагелями). При этом, как правило, металлические нагели сверху прикрывали деревянными пробками (что бы избежать коррозии). В каждую доску над бимсом вбивали пару нагелей располагая их в шахматном порядке.
Многие моделисты законно полагают, что имитация раскладки и гвоздевания палубного настила не только усиливает конструктивную достоверность модели, но и играет в пользу ее визуализации.
Однако, не следует слишком увлекаться этими процессами ( в особенность, гвоздеванием), упуская из виду масштабность модели.
Если раскладку досок несложно имитировать, прочертив твердым карандашом ( или скальпелем) поперечные риски на рейках уже наклеенного палубного настила, то о "гвоздевании" следует задуматься.
Как правило, гвоздевание имитируют сверлением отверстий в рейках настила с последующей вклейкой в них и зашлифовкой тонких деревянных прутиков (чаще используют зубочистки, которые имеют заостренный край).
Но при этом не следует забывать, что шляпка нагеля ( или пробка над ним) имели диаметр порядка 20-30 мм, что при малых масштабах ( в моем 115-м это составит порядка 0,25 мм). Стоит подумать - имеет ли смысл имитировать сотни столь мелких элементов, большая часть которых будет прикрыта палубным оборудованием и такелажем ?
На своей модели я отказался от "гвоздевания" палуб.
Сам процесс наклейки реек палубного настила не представляется сложным: вы наносите клей (лучше ПВА или Момент-Столяр) на рейку или на картонное основание палубы и клеите рейку.
Наклейку начинаем с так называемой "королевской" доски - доски, проходящей по продольной оси корпуса (в ряде случаев, "королевскую" доску делали несколько шире остальных досок настила). Таким образом достигается параллельность реек и симметрия относительно оси корпуса корабля.
Затем клеим остальные рейки...поочередно то с одной, то с другой стороны от центральной. Если вы чернили только одни торец реек, не забывайте располагать его встык к незатемненному торцу. Рейки тщательно поджимаем друг к другу.
Крайние рейки настила, которые выходят за границы картонного основания, после высыхания обрезаем.
Те рейки, на пути которых имеются тимберсы, доводим до тимберса, обрезаем и продолжаем за тимберсом (рейки должны подходить к тимберсу вплотную).
При наклеивании клей неизбежно выдавится в зазоры между рейками. после полного высыхания клея циклюем палубный настил - лезвием модельного ножа соскребаем с поверхностей палуб остатки клея. После этого тщательно шлифуем палубы. Для шлифовки удобно использовать отрезки бруска, сечением примерно 1 см на 1 см, который срезаем под углом и на срез клеим кусочек наждачной бумаги. Заготовьте несколько таких "шлифовалок" с разной "шкуркой" - от средней до мелкой (полировочной). Крупную наждачную бумагу использовать не стоит, ибо она может оставить задиры на поверхности палубы.
В завершении работы над палубами на данном этапе прорезаем в палубах проемы люков и технологических отверстий.
Видео-обзор наклейки палубного настила модели полностью можно посмотреть тут : Изготовление модели парусника: Двухмачтовая шхуна. Часть 2.
Настил палуб играл не просто роль пола, как у здания, а выполнял функцию конструктивного элемента, сообщающего корпусу дополнительную продольную жесткость и прочность.
На реальном паруснике палубы настилали из досок длиной не менее 6 метров и толщиной от 4 дюймов - на нижних палубах, до 3 дюймов - на верхних.
Ширина досок менялась с течением времени: в 16 веке она составляла 12-18 дюймов, в 17 веке - 10-16 дюймов, в 18 веке 8-14 дюймов, в 19 веке - 6-8 дюймов.
При укладке досок палубного настила между ними оставляли конопаточный шов примерно 3/8 дюйма, который заделывали паклей и смолили.
Укладывали доски палубного настила на поперечные брусы - бимсы, соединявшие "ветви" шпангоутов и являвшиеся их поперечными ребрами жесткости.
Бимсы имели изогнутую форму (более высокая их часть находилась на продольной оси корабля.Таким образом палубам задавалась, так называемая, поперечная погибь - палубы были выше на середине и имели уклон к бортам.
Вдоль продольной оси корпуса бимсы располагали не на одной линии. К носу и корме бимсы обеспечивали плавный подъем палуб. Таким образом палуба имела "седловатость", т.е. уклон от носовой и кормовой части к середине корпуса.
Поперечная погибь и седловатость палуб обеспечивали сбор воды, попадающей на палубы у бортов в средней части корабля, где находились водоотводные проемы - шпигаты, выводившие воду за борт.
Для того, что бы задать правильные поперечную погибь и седловатость палуб, на модели шхуны, на заготовку корпуса я устанавливаю опорные рейки, имитирующие бимсы.
Псевдо-бимсы, нарезанные из кофейных палочек, имеют высоту и кривизну в соответствии с верхними частями шпангоутов модели.
Для более удобной вклейки я сделал в заготовке корпуса пропилы по линиям расположения шпангоутов. В эти пропилы я вклеиваю бимсы.
Палубу на модели двухмачтовой шхуны я буду настилать из шпона от фруктовой корзинки. В качестве основания палубного настила я использую "черновую" палубу из картона. На заготовке палубы заранее размечаю и вырезаю проемы люков.
Прежде чем установить заготовки палуб на бимсы, я устанавливаю имитацию топтимберсов - верхних частей шпангоутов, которые возвышаются над палубами и являются стойками для фальшбортов.
Тимберсы имитирую отрезками рейки сечением 1 на 1 мм. Рейку надо обработать хорошо, по-скольку верхние части тимберсов будут видны на внутренних сторонах бортов.
Псевдо-бимсы надо подрезать так, чтобы их боковые торцы на 1,5 - 2 мм отступали от наружной части заготовки - нам надо будет к торцам приклеить тимберсы, а поверх них - черновую обшивку фальшбортов из кофейных палочек.
После установки тимберсов, приклеиваю к бимсам картонные заготовки палуб и перехожу к наклейке палубного настила.
Для палубного настила использую шпоновую рейку шириной 2 мм, которую нарезаю из шпона от фруктовой корзинки ( режу шпон модельным ножом под линейку).
На этапе подготовки рейки к наклейке важно качественно обработать торцы реек, поскольку их стык визуализует палубный настил, и неровные края реек ухудшат внешний вид модели.
Отмерив рейки нужной длины (чуть длиннее оклеиваемого участка палубы), собираю их в пакет и шлифую продольные торцы. Затем зачерняю торцы с помощью черного (темно-коричневого) мягкого карандаша - после наклейки стык реек будет выглядеть затемненным ("конопаченным").
На моделях большего масштаба применяют наклейку на торцы реек черной бумаги или же укладывают реки с некоторым интервалом, который потом заполняют шпатлевкой.
В моем случае при масштабе 1:115 ширина зазора между досками палубы составит порядка 0,08 мм - так что затемнения торцов будет достаточно.
Забегая вперед следует остановиться на вопросах поперечной расшивки (т.н. раскладки) и "гвоздевания" палуб.
Как говорилось ранее, доски палубного настила были длиной не менее 6 метров. Но если палуба была большей длины, то доски укладывали стык в стык одна за другой. При этом стык досок обязательно располагали над бимсом.Стыки соседних досок смещали относительно друг-друга на длину расстояния между бимсами. В разных странах существовали различные виды такого смещения досок настила (раскладки) для каждых трех, четырех и даже пяти рядов.
К бимсам (причем ко всем, над которыми располагалась доска) палубную доску прибивали к бимсам деревянными или металлическими гвоздями (нагелями). При этом, как правило, металлические нагели сверху прикрывали деревянными пробками (что бы избежать коррозии). В каждую доску над бимсом вбивали пару нагелей располагая их в шахматном порядке.
Многие моделисты законно полагают, что имитация раскладки и гвоздевания палубного настила не только усиливает конструктивную достоверность модели, но и играет в пользу ее визуализации.
Если раскладку досок несложно имитировать, прочертив твердым карандашом ( или скальпелем) поперечные риски на рейках уже наклеенного палубного настила, то о "гвоздевании" следует задуматься.
Как правило, гвоздевание имитируют сверлением отверстий в рейках настила с последующей вклейкой в них и зашлифовкой тонких деревянных прутиков (чаще используют зубочистки, которые имеют заостренный край).
Но при этом не следует забывать, что шляпка нагеля ( или пробка над ним) имели диаметр порядка 20-30 мм, что при малых масштабах ( в моем 115-м это составит порядка 0,25 мм). Стоит подумать - имеет ли смысл имитировать сотни столь мелких элементов, большая часть которых будет прикрыта палубным оборудованием и такелажем ?
На своей модели я отказался от "гвоздевания" палуб.
Сам процесс наклейки реек палубного настила не представляется сложным: вы наносите клей (лучше ПВА или Момент-Столяр) на рейку или на картонное основание палубы и клеите рейку.
Наклейку начинаем с так называемой "королевской" доски - доски, проходящей по продольной оси корпуса (в ряде случаев, "королевскую" доску делали несколько шире остальных досок настила). Таким образом достигается параллельность реек и симметрия относительно оси корпуса корабля.
Затем клеим остальные рейки...поочередно то с одной, то с другой стороны от центральной. Если вы чернили только одни торец реек, не забывайте располагать его встык к незатемненному торцу. Рейки тщательно поджимаем друг к другу.
Крайние рейки настила, которые выходят за границы картонного основания, после высыхания обрезаем.
Те рейки, на пути которых имеются тимберсы, доводим до тимберса, обрезаем и продолжаем за тимберсом (рейки должны подходить к тимберсу вплотную).
При наклеивании клей неизбежно выдавится в зазоры между рейками. после полного высыхания клея циклюем палубный настил - лезвием модельного ножа соскребаем с поверхностей палуб остатки клея. После этого тщательно шлифуем палубы. Для шлифовки удобно использовать отрезки бруска, сечением примерно 1 см на 1 см, который срезаем под углом и на срез клеим кусочек наждачной бумаги. Заготовьте несколько таких "шлифовалок" с разной "шкуркой" - от средней до мелкой (полировочной). Крупную наждачную бумагу использовать не стоит, ибо она может оставить задиры на поверхности палубы.
В завершении работы над палубами на данном этапе прорезаем в палубах проемы люков и технологических отверстий.
Видео-обзор наклейки палубного настила модели полностью можно посмотреть тут : Изготовление модели парусника: Двухмачтовая шхуна. Часть 2.
Комментариев нет:
Отправить комментарий