Mодель двухмачтовой марсельной шхуны.Часть 3а.

ИМИТАЦИЯ ВАТЕРВЕЙСОВ.

В предыдущей части своего повествования я рассказал об устройстве палубного настила старинного парусника. Доски палубного настила укладывались на бимсы. Концы бимсов были врублены в мощные продольные балки судна — клямсы, соединенные со шпангоутами сквозными болтами. Под клямсом находился один (реже два) «подклямс».
Сверху, на концы бимсов устанавливали другой мощный брус — ватервейс. Сбоку от него укладывали два или три ряда утолщенных досок настила палубы. Таким образом, с одной стороны бимсы были врезаны в лапу с клямсом, а с другой — соединялись с ватервейсом и утолщенными досками настила . Внутренняя сторона ватервейса была скошена и в нем имелись отверстия для стока воды — шпигаты.

Рис. 3. Фальшборт парусного судна XVII—XIX вв.
1 — ватервейс; 2 — бимсы; 3 — спиркетинг; 4 — планширь; 5, 7 — стойки фальшборта;
6 - релинг для коечной сетки; 8 — деревянная коечная сетка; 9 — подвесные койки.

Таким образом, ватервейсы - толстые деревянные брусья палубного настила, идущие по бортам вдоль всего судна. Служат для продольного крепления судна и стока воды.Само название "waterways" - в переводе с английского означает "водяной путь".

На модели двухмачтовой марсельной шхуны уже установлены палубный настил и тимберсы, которые являются опорой для фальшбортов.
Фальшборта, необходимо наклеить вровень с поверхностью бортов нижней части заготовки корпуса, для чего мы несколько утопили тимберсы.
После наклейки черновых фальшбортов будет ставиться чистовая обшивка бортов модели из шпоновой рейки.
Однако прежде всего надо поставить имитацию ватервейсов (с фальшбортами на нашей маленькой модели это будет неудобно).

Ватервейсы, на модели двухмачтовой марсельной шхуны в виду малого масштаба (1:115), будем имитировать, т.е. проложим рейку вдоль фальшбортов по периметру палуб и просверлим шпигаты.

С учетом масштаба, имитировать ватервейсы будем тонкой (сечением менее 1 мм) рейкой, которую удобно нарезать из бамбука.
Бамбук - прямослойная твердая древесина, которая отлично режется вдоль волокон и дает ровный срез (скол). Бамбук упруг - хорошо гнется, но плохо держит форму при изгибе (по-этому изгибаемую деталь из бамбука надо при наклеивании надежно фиксировать до схватывания клея).
Я использую бамбуковые рейки длиной около 50 см и сечением 10 на 2 мм от старых китайских оконных штор - жалюзи.

Ватервейсы будем клеим поэтапно.
Сначала наклеиваем их внутреннюю (со стороны палубы) часть из тоненькой рейки вплотную к тимберсам.

Клей наносим только на основания тимберсов, что бы не оставлять лишних нежелательных следов на палубном настиле.
Цианокрилатовый клей дает мощную склейку, кроме того, вставки между тимберсами дополнительно прихватят нашу полоску.
Устанавливаем наш ватервейс и поджимаем его пинцетом до надежного схватывания клея.
По опыту работы с цианокрилатовыми гелями могу порекомендовать - не слишком спешить с соединением деталей, на которые нанесен клей. Дайте клею секунд 20-30 "подышать", тогда он быстрее схватывает склеиваемые детали. В особо проблемных местах ( у бамбука это прежде всего места сгиба - древесина сильно пружинит) для фиксации деталей можно воспользоваться прищепками.
После высыхания клея на основной части ватервейса, делаем вставки между ней и наружной стороной корпуса (где позднее будет располагаться фальшборт.

Наносим клей в промежутки между тимберсами и вклеиваем кусочки бамбуковой рейки по высоте не ниже уже приклеенной рейки, а по ширине - равными толщине тимберсов.

После окончательного высыхания клея срезаем лишнее и подшлифовываем полученные ватервейсы до нужной высоты - равномерной, но незначительной высоты его по всей длине.

Еще один элемент, который удобнее установить до наклейки фальшбортов - это передняя переборка кормовой надстройки.

Из кофейных палочек изготавливаем основание переборки.
Затем переборку оклеиваем рейкой ( используем остатки палубной рейки), имитируя переборку, набранную из досок.

Излишки рейки обрезаем бокорезами. Позднее места стыка переборки с палубными настилами мы облагородим молдингами.

Mодель двухмачтовой марсельной шхуны.Часть 2.

ПАЛУБНЫЙ НАСТИЛ.

Настил палуб играл не просто роль пола, как у здания, а выполнял функцию конструктивного элемента, сообщающего корпусу дополнительную продольную жесткость и прочность.
На реальном паруснике палубы настилали из досок длиной не менее 6 метров и толщиной от 4 дюймов - на нижних палубах, до 3 дюймов - на верхних.
Ширина досок менялась с течением времени: в 16 веке она составляла 12-18 дюймов, в 17 веке - 10-16 дюймов,  в 18 веке 8-14 дюймов, в 19 веке - 6-8 дюймов.
При укладке досок палубного настила между ними оставляли конопаточный шов примерно 3/8 дюйма, который заделывали паклей и смолили.

Укладывали доски палубного настила на поперечные брусы - бимсы, соединявшие "ветви" шпангоутов и являвшиеся их поперечными ребрами жесткости.
Бимсы имели изогнутую форму (более высокая их часть находилась на продольной оси корабля.Таким образом палубам задавалась, так называемая, поперечная погибь - палубы были выше на середине и имели уклон к бортам.
Вдоль продольной оси корпуса бимсы располагали не на одной линии. К носу и корме бимсы обеспечивали плавный подъем палуб. Таким образом палуба имела "седловатость", т.е. уклон от носовой и кормовой части к середине корпуса.

Поперечная погибь и седловатость палуб обеспечивали сбор воды, попадающей на палубы у бортов в средней части корабля, где находились водоотводные проемы - шпигаты, выводившие воду за борт.

Для того, что бы задать правильные поперечную погибь и седловатость палуб, на модели шхуны, на заготовку корпуса я устанавливаю опорные рейки, имитирующие бимсы.
Псевдо-бимсы, нарезанные из кофейных палочек, имеют высоту и кривизну в соответствии с верхними частями шпангоутов модели.

Для более удобной вклейки я сделал в заготовке корпуса пропилы по линиям расположения шпангоутов. В эти пропилы я вклеиваю бимсы.

 Палубу на модели двухмачтовой шхуны я буду настилать из шпона от фруктовой корзинки. В качестве основания палубного настила я использую "черновую" палубу из картона. На заготовке палубы заранее размечаю и вырезаю проемы люков.

Прежде чем установить заготовки палуб на бимсы, я устанавливаю имитацию топтимберсов - верхних частей шпангоутов, которые возвышаются над палубами и являются стойками для фальшбортов.

Тимберсы имитирую отрезками рейки сечением 1 на 1 мм. Рейку надо обработать хорошо, по-скольку верхние части тимберсов будут видны на внутренних сторонах бортов.
Псевдо-бимсы надо подрезать так, чтобы их боковые торцы на 1,5 - 2 мм отступали от наружной части заготовки - нам надо будет к торцам приклеить тимберсы, а поверх них - черновую обшивку фальшбортов из кофейных палочек.
После установки тимберсов, приклеиваю к бимсам картонные заготовки палуб и перехожу к наклейке палубного настила.

Для палубного настила использую шпоновую рейку шириной 2 мм, которую нарезаю из шпона от фруктовой корзинки ( режу шпон модельным ножом под линейку).

На этапе подготовки рейки к наклейке важно качественно обработать торцы реек, поскольку их стык визуализует палубный настил, и неровные края реек ухудшат внешний вид модели.

Отмерив рейки нужной длины (чуть длиннее оклеиваемого участка палубы), собираю их в пакет и шлифую продольные торцы. Затем зачерняю торцы с помощью черного (темно-коричневого) мягкого карандаша - после наклейки стык реек будет выглядеть затемненным ("конопаченным").
На моделях большего масштаба применяют наклейку на торцы реек черной бумаги или же укладывают реки с некоторым интервалом, который потом заполняют шпатлевкой.
В моем случае при масштабе 1:115 ширина зазора между досками палубы составит порядка 0,08 мм - так что затемнения торцов будет достаточно.

Забегая вперед следует остановиться на вопросах поперечной расшивки (т.н. раскладки) и "гвоздевания" палуб.
Как говорилось ранее, доски палубного настила были длиной не менее 6 метров. Но если палуба была большей длины, то доски укладывали стык в стык одна за другой. При этом стык досок обязательно располагали над бимсом.Стыки соседних досок смещали относительно друг-друга на длину расстояния между бимсами. В разных странах существовали различные виды такого смещения досок настила (раскладки) для каждых трех, четырех и даже пяти рядов.
К бимсам (причем ко всем, над которыми располагалась доска) палубную доску прибивали к бимсам деревянными или металлическими гвоздями (нагелями). При этом, как правило, металлические нагели сверху прикрывали деревянными пробками (что бы избежать коррозии). В каждую доску над бимсом вбивали пару нагелей располагая их в шахматном порядке.
Многие моделисты законно полагают, что имитация раскладки и гвоздевания палубного настила не только усиливает конструктивную достоверность модели, но и играет в пользу ее визуализации.

 Однако, не следует слишком увлекаться этими процессами ( в особенность, гвоздеванием), упуская из виду масштабность модели.
Если раскладку досок несложно имитировать, прочертив твердым карандашом ( или скальпелем) поперечные риски на рейках уже наклеенного палубного настила, то о "гвоздевании" следует задуматься.
Как правило, гвоздевание имитируют сверлением отверстий в рейках настила с последующей вклейкой в них и зашлифовкой тонких деревянных прутиков (чаще используют зубочистки, которые имеют заостренный край).
Но при этом не следует забывать, что шляпка нагеля ( или пробка над ним) имели диаметр порядка 20-30 мм, что при малых масштабах ( в моем 115-м это составит порядка 0,25 мм). Стоит подумать - имеет ли смысл имитировать сотни столь мелких элементов, большая часть которых будет прикрыта палубным оборудованием и такелажем ?
На своей модели я отказался от "гвоздевания" палуб.

Сам процесс наклейки реек палубного настила не представляется сложным: вы наносите клей (лучше ПВА или Момент-Столяр) на рейку или на картонное основание палубы и клеите рейку.
Наклейку начинаем с так называемой "королевской" доски - доски, проходящей по продольной оси корпуса (в ряде случаев, "королевскую" доску делали несколько шире остальных досок настила). Таким образом достигается параллельность реек и симметрия относительно оси корпуса корабля.

Затем клеим остальные рейки...поочередно то с одной, то с другой стороны от центральной. Если вы чернили только одни торец реек, не забывайте располагать его встык к незатемненному торцу. Рейки тщательно поджимаем друг к другу.
Крайние рейки настила, которые выходят за границы картонного основания, после высыхания обрезаем.
Те рейки, на пути которых имеются тимберсы, доводим до тимберса, обрезаем и продолжаем за тимберсом (рейки должны подходить к тимберсу вплотную).

При наклеивании клей неизбежно выдавится в зазоры между рейками. после полного высыхания клея циклюем палубный настил - лезвием модельного ножа соскребаем с поверхностей палуб остатки клея. После этого тщательно шлифуем палубы. Для шлифовки удобно использовать отрезки бруска, сечением примерно 1 см на 1 см, который срезаем под углом и на срез клеим кусочек наждачной бумаги. Заготовьте несколько таких "шлифовалок" с разной "шкуркой" - от средней до мелкой (полировочной). Крупную наждачную бумагу использовать не стоит, ибо она может оставить задиры на поверхности палубы.

В завершении работы над палубами на данном этапе прорезаем в палубах проемы люков и технологических отверстий.

Видео-обзор наклейки палубного настила модели полностью можно посмотреть  тут : Изготовление модели парусника: Двухмачтовая шхуна. Часть 2.

Mодель двухмачтовой марсельной шхуны.Часть 1.

Часть 1.  ВЫРЕЗАЕМ КОРПУС МОДЕЛИ.


Хотя моя модель двухмачтовой марсельной шхуны изготавливается в достаточно малом масштабе 1:115, тем не менее, конструктивно я буду строить ее как вполне профессиональную - по всем основным канонам судомоделизма.
Корпуса моделей старинных парусников изготавливают по различным технологиям:

- монолитный - из цельного деревянного бруса;

- монолитный из слоеных блоков - вместо бруса используется блок склеенных досок, что укрепляет заготовку и позволяет получить блок длиной более
  20 см;

- из цельных слоев - отличается от предыдущего тем, что в блок склеиваются не просто доски, а заранее вырезанные из досок профили продольных горизонтальных сечений корпуса будущей модели;

- из "полых" слоев - этот способ еще называют "системой бутерброда" (от англ.Bread and Butter System);способ заключается в склеивании не просто фигурных слоев, но слоев с отсутствующим внутренним пространством, образующих грубые абрисы бортов; что позволяет исключить последующее выдалбливание внутренней части заготовки;

- наборной -  предварительно изготавливается набор корпуса из килевой планки и шпангоутов, соответствующих поперечным вертикальным сечениям корпуса; затем набор обшивается рейкой, имитирующей доски бортовой   обшивки, или другим листовым материалом.

Сообразуясь с выбранным для модели масштабом (1:115) и условиями проекта (использование доступных материалов),я буду вырезать корпус будущей шхуны из цельного деревянного бруска, а потом обшивать рейкой.
Фактически корпус моей модели будет "монолитным", или, скорее, "монолитным из слоеных блоков".
Ранее уже указывалось,что размеры модели ограничены размерами бруска от ящичной упаковки холодильника. Упаковка изготовлена из ольхи или березы, что вполне подходит для резьбы (хорошо режется древесина мягких пород - липа, ольха, береза. Для подобных работ можно использовать высушенную сосну, но она режется хуже, особенно поперек волокон).

Сечение выбранного для вырезывания болванки корпуса модели бруска 48 мм на 35 мм, а высота корпуса ( в районе кормы) около 50 мм. По-этому я сделаю заготовку составной:

- основная часть корпуса - от киля до нижней точки верхней палубы

- кормовая надстройка - от верха основной части до нижней точки палубы   кормовой надстройки (юта).

Затем обе заготовки будут соединены клеем.

На отрезок бруска я нанес контуры нижней части корпуса при виде сбоку и сверху. По этим контурам ножовкой произвожу предварительную обрезку.

Обрезать заготовку удобнее всего обычной слесарной ножовкой (полотно "по металлу" имеет мелкий зуб и дает относительно ровный рез).

Сначала обрезаю заготовку по боковому профилю. Чтобы пройти скругления делаю несколько прямых срезов по касательной к криволинейному профилю.

После обрезки выравниваю поверхность при помощи надфиля и наждачной бумаги.
Затем точно также обрезаю заготовку по профилю "вид сверху".

Резание болванки корпуса выполняю большим модельным ножом, следуя от середины заготовки, где расположена самая широкая ее часть, соответствующая миделю будущей модели, к носовой и кормовой части.

Места резки периодически выравниваю надфилями и наждачной бумагой, контролируя кривизну поверхности контр-шпангоутами, изготовленными из картона (картон для крепости я промазал клеем ПВА).

После окончания резки нижней части заготовки корпуса модели произвожу окончательную шлифовку поверхности средней и мелкой шкурками, добиваясь как можно более гладкой поверхности (что бы впоследствии наклеиваемая обшивочная рейка лучше прилегала к ней).

Из отдельного бруска вырезаю заготовку для кормовой надстройки. Наклеиваю заготовку надстройки на основную болванку корпуса при помощи цианокрилатового клея-геля и размечаю на ней требуемые профили.

Обрезаю заготовку кормовой надстройки аналогично нижней части корпуса.
Произвожу окончательную доводку и шлифовку болванки корпуса модели надфилем и наждаком.

Использование технологии "монолитного корпуса" позволяет при необходимости, вносить изменения и коррективы в обрабатываемую поверхность.
Мелкие царапины, трещины и впадины можно зашпатлевать, а к случае серьезных отклонений от чертежа - вырезать проблемный участок и вклеить на его место кусочек древесины, который потом обработать, придав ему требуемую форму.

Видеобзор резки корпуса модели полностью можно посмотреть  тут : Изготовление модели парусника: Двухмачтовая шхуна. Часть 1.

МОДЕЛЬ ДВУХМАЧТОВОЙ ШХУНЫ. Пролог. Часть 2.

Часть 2. Чертеж модели.

Работу над моделью начинаем с выбора прототипа и масштаба.
Эти два фактора взаимосвязаны, по-скольку от них зависит размер будущей модели и, как следствие, количество материалов для ее постройки.
Можно взяться за постройку модели много-пушечного линейного корабля в масштабе 1:50, что позволит подробно и качественно выполнить деталировку ( к примеру, пушка длиной в пару метров в "50-м" масштабе будет иметь длину 40 мм). Но при этом следует учесть, что и сама модель выйдет длиной и высотой более метра.
Чтобы построить модель длиной до 50 см, можно уменьшить ее масштаб до 1:150 - 1:200. Но тогда придется изготавливать массу мельчайших деталей и элементов (длина той же пушки сократится до 1 см) что неизбежно скажется на качестве деталировки и на виде модели в целом.
По-этому, для постройки качественной модели небольшого "настольного" размера желательно выбирать небольшие прототипы, что позволит при сохранении заявленного размера модели, выбрать более крупный масштаб и, соответственно, возможность более качественной деталировки.

С другой стороны, выбор масштаба модели может быть продиктован наличными материалами.
К примеру, модель пакетбота Витуса Беринга "Святой Петр" создавалась на основе уже имевшегося корпуса от другой модели, что и продиктовало выбор масштаба 1:180.

Именно этим путем я и пойду при постройке новой модели.

1.ВЫБОР ПРОТОТИПА МОДЕЛИ.

Корпус упоминавшегося пакетбота вырезан из цельного деревянного бруска.
Такой же технологией я воспользуюсь для постройки новой модели.

Для корпуса будущей модели я намерен использовать брусок от ящичной упаковки холодильника.
Этот брусок имеет сечение 48 мм на 35 мм. Значит корпус будущей модели должен быть шириной не более 50 мм (с учетом обшивки).

Предварительно выбрав масштаб будущей модели  1:100, я вычислил, что ширина корпуса прототипа по миделю (в наиболее широком поперечном сечении корпуса) должна быть в пределах 5 метров. Такой параметр присущ небольшим одно-двухмачтовым парусникам типа яхты или шхуны.

Просмотрев чертежи подобных кораблей в интернете, я остановил свой выбор на двухмачтовой марсельной шхуне "Hannah" с параметрами корпуса: длина 17,5 м и ширина по миделю - 5,2 метра.

В сети можно найти специализированные сайты, предлагающие пользователю готовые чертежи для постройки модели в определенном масштабе. Однако, для того, что бы корректно скачать и распечатать их, требуется специальная программа.
К тому же, не всегда есть возможность - получить готовые чертежи - иногда приходится пользоваться рисунками из книг или журналов.
Официальных чертежей шхуны "Hannah" не сохранилось.
При постройке модели моделисты, как правило пользуются чертежами и описаниями из книги Harold Hahn "The Colonial Schooner 1763-1775".
Эти чертежи я и взял за основу для разработки рабочих чертежей будущей модели.

Зачастую, чертежи, взятые из книг или журналов приходится адаптировать для работы с ними.
Я скачал изображения, содержащие чертежи и распечатал их на обычных листах бумаги формата А4.
Чертежи получились не в том масштабе, который указан на них. Кроме того, разные листы отличались масштабами друг от друга.

Мне было необходимо свести все листы к единому размеру, а затем привести этот размер в соответствие с избранным масштабом будущей модели.

2. СВЕДЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ К ЕДИНОМУ РАЗМЕРУ.

Избрав на каждом из отпечатанных листов один и тот же элемент, длину которого возможно измерить (в моем случае это была длина киля на Листе 2 = 182 мм), я сравнил ее с длиной соответствующего участка на Листе 1 = 97 мм.
Используя полученный коэффициент увеличения 1,88, я смог достроить на Листе 2 недостающие элементы (рангоут, такелаж).
Затем аналогичным образом, используя значения высоты шпангоутов, показанных на Листах 2 и 3, я получил коэффициент уменьшения для Листа 3 = 1,15 и привел изображение с Листа 3 в соответствие с основным чертежом на Листе 2.

3.ВЫЧИСЛЕНИЕ МАСШТАБА ЧЕРТЕЖА.

На Листе 1 отпечатана так называемая "масштабная линейка", которую я аккуратно, с использованием коэффициента 1,88 перенес на Лист 2, ставший "промежуточным" чертежом будущей модели.

"Масштабная линейка" устанавливает соотношение между длиной единицы измерения в реале и в масштабе чертежа, т.е. одному делению "масштабной линейки" на чертеже,в данном случае, соответствует 10 футов (3000 мм) реальной длины судна.
Измерения и расчет показали, что полученный мною "промежуточный" чертеж, выполнен в масштабе 1:76.
На основании этого я смог просчитать размеры элементов реального корабля.


Зная реальную ширину корабля (5168 мм) и требуемую ширину модели(45 мм), я вычислил масштаб будущей модели - 1:115.

На основании этих расчетов я вычертил окончательные "рабочие" чертежи для постройки модели.

Видеобзор полностью можно посмотреть  тут : Изготовление модели парусника: Двухмачтовая шхуна. Пролог.