Mодель двухмачтовой марсельной шхуны. Часть 17.

КОРАБЕЛЬНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ.

Корабельные лестницы (иногда их ошибочно называют трапами) позволяют перемешаться между палубами корабля, расположенными на разных уровнях.

Каких-то особенных требований к конструкции корабельной лестницы в литературе я не встречал.Лестницы бывают вертикальными и наклонными, простыми и вычурными, богато украшенными...все, как говорится, на совести проектировщика и конструктивных особенностей корабля

.
Более-менее стандартизованы основные размерения лестниц:

- расстояние между ступеньками, как правило, составляет 8-10 дюймов;
- минимальная ширина лестницы (расстояние между ее боковинами - тетивами) - не менее 25 дюймов, что как правило соответствует ширине прохода или проема люка;
- угол наклона лестницы - максимум 75 градусов.

Для своей модели двухмачтовой марсельной шхуны в масштабе 1:115 я буду делать три вертикальные лестницы: лестницу в трюм и две - на кормовую надстройку...а также наклонную лестницу в кормовой будке над сходным люком.

Для лестниц я использую шпоновую рейку. Рейку обрабатываю морилкой до сборки лестниц, иначе следы клея будут мешать декорированию готового изделия.
Заготовки ступеней следует сделать одинаковой длины.
Тетивы по ширине соответствуют ступенькам, а длину беру с запасом - готовую лестницу можно будет разрезать на несколько частей.

Сборку лестниц я провожу на специальном кондукторе.

Фиксирую тетиву на рейке кондуктора и наношу на нее капельки клея строго напротив пазов для ступенек.
Затем вкладываю в пазы ступеньки так, что бы они фиксировались клеем.

Нанеся клей на свободные стороны ступенек, приклеиваю вторую тетиву лестницы.

После схватывания клея аккуратно снимаем лестницу с кондуктора и проклеиваю стыки боковин и ступенек.

Когда клей окончательно высохнет, шлифую поверхности лестницы с помощью скальпеля удаляю подтеки клея и подшлифовываю шлифовалкой требуемой ширины и толщины.
По такой же схеме делаю наклонные лестницы.

При установке лестниц на модель будет подогнана требуемая их длина.


КОРАБЕЛЬНАЯ ПОМПА.

Корабельная помпа - это фактически нагнетательный поршневой насос которым вода поднималась из трюма до палуб, находящихся выше ватерлинии, откуда через шпигаты самотеком сбрасывалась за борт.

 Вода, просачивавшаяся через щели между досками обшивки, между шпангоутами стекала к верхней части киля, вдоль которой по всей длине имелись лимберы или лимберные отверстия (проемы) - limber holes -  дренажные пропилы вдоль киля в нижних частях флортимберсов. По этим лимберам вода стекала к льлу.

Первые помпы представляли собой деревянную трубу, которая нижним концом размещалась самой низкой части трюма, в льяле.

В верхний ее конец был вставлен поршень, соединенный со штоком, которому с помощью рычага сообщали возвратно-поступательное движение.
В трубе выше палубы, но ниже верхней точки перемещения поршня сделано сливное отверстие.
Такая помпа называется водоотливной.

Также были помпы, которые закачивали забортную воду (для мытья палуб, тушения пожаров и прочих технических нужд) через специальные отверстия в днище использовались помпы и для подъема питьевой воды из бочек, хранившихся в трюме

На моей модели двухмачтовой марсельной шхуны в масштабе 1:115 я делаю упрощенные макеты помп.
Надпалубную часть трубы делаю из обычной зубочистки, обточив ее до нужного диаметра.
Высверливаю в торце отверстие, в которое будет вклеен шток поршня.

После окончательной шлифовки покрываю заготовку морилкой.
Стягивающие металлические бандажи имитирую полосками фольги.

Кусочком проволоки (я использую модельные гвоздики без шляпки) вклееным в торец трубы, имитирую шток помпы.

Устанавливаю имитацию рычага. В нижней части трубы сверлю сливное отверстие.

 В нижней части делаю шип, которым помпа будет крепиться в палубу модели.
Элементы из фольги окрашиваю акрилом.

Видео о процессе создания корабельных лестниц и помп смотри тут:https://www.youtube.com/watch?v=EMK5smqCzaY&list=PLPqOtUO6e26Z85GpQdMVR5I2zJv3Bv8L6&index=20

Модель двухмачтовой марсельной шхуны. Часть 16.

КРЫШКИ ПАЛУБНЫХ ЛЮКОВ.

В предыдущей главе моего рассказа о постройке модели двухмачтовой марсельной шхуны в масштабе 1:115  я уже говорил, что люки в палубах закрывались крышками, предотвращающими падение в них зазевавшегося матроса.

 
Но если световые и вентиляционные люки закрывали решетками, обеспечивавшими доступ воздуха и света, то грузовые люки закрывались глухими крышками различной формы.

На моделируемой двухмачтовой шхуне имеется два грузовых люка.
Для крышки меньшего, расположенного на кормовой надстройке позади
грот-мачты, из заготовок, нарезанных из кофейной палочки, собираю раму, которую затем оклеиваю шпоновой рейкой.

По низу рамы крышки наклеиваю еще один пояс шпоновой рейки, имитируя комингс люка, в который вставляется крышка.

Кстати говоря, комингс, как правило, делали достаточно высоким - вплоть до фута высотой.Благодаря этому, даже в темноте матрос не мог свободно ступить в открытый люк.

Окончательно настилаем по верху крышки шпоновую рейку и после шлифовки вскрываем крышку морилкой и полуматовым акриловым лаком.

Крышку большого трюмного люка делаем несколько иначе.К роме глухой крышки тут присутствует и проем для спуска в трюм, часть которого закрыта съемной решеткой.
Глухая крышка составляет лишь часть конструкции. Ее основу я сделал из кофейной палочки, скруглив верхнюю часть. Комингс уже готов.
Остается только наклеить на верхнюю часть шпоновую рейку.
Кстати, при нанесении прямых линий на скругленные поверхности, удобно пользоваться кусочком картона или картонной карточкой для пополнения счета в мобилке.

Решетки и крыщки палубных люков готовы.
На решетках, которые будут прикрывать люки в носовой части, ведущие в канатный ящик, я проделал отверстия, через которые будет проходить якорный канат.


ТАМБУРЫ СХОДНЫХ ЛЮКОВ.

Для более комфортного спуска в жилые помещения в нижних палубах, оборудовались так называемые сходные люки, имевшие не вертикальные, а наклонные трапы.Эти люки накрывались надстройками с дверями - тамбурами.

Тамбур с закрытыми дверями для переднего сходного люка делаем просто.
Из кофейной рейки и куска линейки собираем коробчатую основу корпуса (можно сделать ее из цельного бруска древесины), которую после шлифовки и примерки на палубе ( дело в том, что тамбур располагается так, что его стенки перпендикулярны ватерлинии) оклеиваем заготовку шпоновыми пластинами и имитируем с помощью полосок фольги дверные петли и ручки.

Шпоновые пластины для обшивки тамбура нарезаем из куска шпона, который предварительно наклеиваем на скотч, что бы не расслаивался во время обработки.
На шпон после шлифовки наносим твердым остро отточенным карандашом расшивку. Лишний графит удаляем мягким ластиком.

Тамбур заднего сходного люка делаю открытым, то есть с откинутой верхней крышкой и открытыми дверями.

 

При этом будут видны внутренности тамбура, потому коробчатая основа или болванка не подойдут. Боковые панели тамбура изготавливаю,наклеивая на шпоновые панели  по периметру тонкую рейку, имитируя набор надстройки .Основой задней стенки тамбура становится Г-образная конструкция, исполняющая также роль задней неподвижной части крыши тамбура.
В передней нижней части будущего тамбура вклеиваю рейку из которой фомирую порог. Оклеиваю заднюю панель и неподвижную часть крыши шпоновыми пластинами.

Кстати, в романе "Остров сокровищ" Роберта Стивенсона в подобном тамбуре на шхуне Испньола., расширенном в стороны от люка были оборудованы два спальных места, одно из которых занимал главный герой - Джим Хоккинс.

Дополняю тамбур верхней откидной крышкой и дверями, покрываю
морилкой и лаком.

Видео о процессе создания крушек палубных люков и тамбуров для модели двухмачтовой марсельной шхуны в масштабе 1:115 смотрите тут:https://www.youtube.com/watch?v=Z3PYVagmfvk&list=PLPqOtUO6e26Z85GpQdMVR5I2zJv3Bv8L6&index=19