Mодель двухмачтовой марсельной шхуны. Часть 17.

КОРАБЕЛЬНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ.

Корабельные лестницы (иногда их ошибочно называют трапами) позволяют перемешаться между палубами корабля, расположенными на разных уровнях.

Каких-то особенных требований к конструкции корабельной лестницы в литературе я не встречал.Лестницы бывают вертикальными и наклонными, простыми и вычурными, богато украшенными...все, как говорится, на совести проектировщика и конструктивных особенностей корабля

.
Более-менее стандартизованы основные размерения лестниц:

- расстояние между ступеньками, как правило, составляет 8-10 дюймов;
- минимальная ширина лестницы (расстояние между ее боковинами - тетивами) - не менее 25 дюймов, что как правило соответствует ширине прохода или проема люка;
- угол наклона лестницы - максимум 75 градусов.

Для своей модели двухмачтовой марсельной шхуны в масштабе 1:115 я буду делать три вертикальные лестницы: лестницу в трюм и две - на кормовую надстройку...а также наклонную лестницу в кормовой будке над сходным люком.

Для лестниц я использую шпоновую рейку. Рейку обрабатываю морилкой до сборки лестниц, иначе следы клея будут мешать декорированию готового изделия.
Заготовки ступеней следует сделать одинаковой длины.
Тетивы по ширине соответствуют ступенькам, а длину беру с запасом - готовую лестницу можно будет разрезать на несколько частей.

Сборку лестниц я провожу на специальном кондукторе.

Фиксирую тетиву на рейке кондуктора и наношу на нее капельки клея строго напротив пазов для ступенек.
Затем вкладываю в пазы ступеньки так, что бы они фиксировались клеем.

Нанеся клей на свободные стороны ступенек, приклеиваю вторую тетиву лестницы.

После схватывания клея аккуратно снимаем лестницу с кондуктора и проклеиваю стыки боковин и ступенек.

Когда клей окончательно высохнет, шлифую поверхности лестницы с помощью скальпеля удаляю подтеки клея и подшлифовываю шлифовалкой требуемой ширины и толщины.
По такой же схеме делаю наклонные лестницы.

При установке лестниц на модель будет подогнана требуемая их длина.


КОРАБЕЛЬНАЯ ПОМПА.

Корабельная помпа - это фактически нагнетательный поршневой насос которым вода поднималась из трюма до палуб, находящихся выше ватерлинии, откуда через шпигаты самотеком сбрасывалась за борт.

 Вода, просачивавшаяся через щели между досками обшивки, между шпангоутами стекала к верхней части киля, вдоль которой по всей длине имелись лимберы или лимберные отверстия (проемы) - limber holes -  дренажные пропилы вдоль киля в нижних частях флортимберсов. По этим лимберам вода стекала к льлу.

Первые помпы представляли собой деревянную трубу, которая нижним концом размещалась самой низкой части трюма, в льяле.

В верхний ее конец был вставлен поршень, соединенный со штоком, которому с помощью рычага сообщали возвратно-поступательное движение.
В трубе выше палубы, но ниже верхней точки перемещения поршня сделано сливное отверстие.
Такая помпа называется водоотливной.

Также были помпы, которые закачивали забортную воду (для мытья палуб, тушения пожаров и прочих технических нужд) через специальные отверстия в днище использовались помпы и для подъема питьевой воды из бочек, хранившихся в трюме

На моей модели двухмачтовой марсельной шхуны в масштабе 1:115 я делаю упрощенные макеты помп.
Надпалубную часть трубы делаю из обычной зубочистки, обточив ее до нужного диаметра.
Высверливаю в торце отверстие, в которое будет вклеен шток поршня.

После окончательной шлифовки покрываю заготовку морилкой.
Стягивающие металлические бандажи имитирую полосками фольги.

Кусочком проволоки (я использую модельные гвоздики без шляпки) вклееным в торец трубы, имитирую шток помпы.

Устанавливаю имитацию рычага. В нижней части трубы сверлю сливное отверстие.

 В нижней части делаю шип, которым помпа будет крепиться в палубу модели.
Элементы из фольги окрашиваю акрилом.

Видео о процессе создания корабельных лестниц и помп смотри тут:https://www.youtube.com/watch?v=EMK5smqCzaY&list=PLPqOtUO6e26Z85GpQdMVR5I2zJv3Bv8L6&index=20

Mодель двухмачтовой марсельной шхуны.Часть 3а.

ИМИТАЦИЯ ВАТЕРВЕЙСОВ.

В предыдущей части своего повествования я рассказал об устройстве палубного настила старинного парусника. Доски палубного настила укладывались на бимсы. Концы бимсов были врублены в мощные продольные балки судна — клямсы, соединенные со шпангоутами сквозными болтами. Под клямсом находился один (реже два) «подклямс».
Сверху, на концы бимсов устанавливали другой мощный брус — ватервейс. Сбоку от него укладывали два или три ряда утолщенных досок настила палубы. Таким образом, с одной стороны бимсы были врезаны в лапу с клямсом, а с другой — соединялись с ватервейсом и утолщенными досками настила . Внутренняя сторона ватервейса была скошена и в нем имелись отверстия для стока воды — шпигаты.

Рис. 3. Фальшборт парусного судна XVII—XIX вв.
1 — ватервейс; 2 — бимсы; 3 — спиркетинг; 4 — планширь; 5, 7 — стойки фальшборта;
6 - релинг для коечной сетки; 8 — деревянная коечная сетка; 9 — подвесные койки.

Таким образом, ватервейсы - толстые деревянные брусья палубного настила, идущие по бортам вдоль всего судна. Служат для продольного крепления судна и стока воды.Само название "waterways" - в переводе с английского означает "водяной путь".

На модели двухмачтовой марсельной шхуны уже установлены палубный настил и тимберсы, которые являются опорой для фальшбортов.
Фальшборта, необходимо наклеить вровень с поверхностью бортов нижней части заготовки корпуса, для чего мы несколько утопили тимберсы.
После наклейки черновых фальшбортов будет ставиться чистовая обшивка бортов модели из шпоновой рейки.
Однако прежде всего надо поставить имитацию ватервейсов (с фальшбортами на нашей маленькой модели это будет неудобно).

Ватервейсы, на модели двухмачтовой марсельной шхуны в виду малого масштаба (1:115), будем имитировать, т.е. проложим рейку вдоль фальшбортов по периметру палуб и просверлим шпигаты.

С учетом масштаба, имитировать ватервейсы будем тонкой (сечением менее 1 мм) рейкой, которую удобно нарезать из бамбука.
Бамбук - прямослойная твердая древесина, которая отлично режется вдоль волокон и дает ровный срез (скол). Бамбук упруг - хорошо гнется, но плохо держит форму при изгибе (по-этому изгибаемую деталь из бамбука надо при наклеивании надежно фиксировать до схватывания клея).
Я использую бамбуковые рейки длиной около 50 см и сечением 10 на 2 мм от старых китайских оконных штор - жалюзи.

Ватервейсы будем клеим поэтапно.
Сначала наклеиваем их внутреннюю (со стороны палубы) часть из тоненькой рейки вплотную к тимберсам.

Клей наносим только на основания тимберсов, что бы не оставлять лишних нежелательных следов на палубном настиле.
Цианокрилатовый клей дает мощную склейку, кроме того, вставки между тимберсами дополнительно прихватят нашу полоску.
Устанавливаем наш ватервейс и поджимаем его пинцетом до надежного схватывания клея.
По опыту работы с цианокрилатовыми гелями могу порекомендовать - не слишком спешить с соединением деталей, на которые нанесен клей. Дайте клею секунд 20-30 "подышать", тогда он быстрее схватывает склеиваемые детали. В особо проблемных местах ( у бамбука это прежде всего места сгиба - древесина сильно пружинит) для фиксации деталей можно воспользоваться прищепками.
После высыхания клея на основной части ватервейса, делаем вставки между ней и наружной стороной корпуса (где позднее будет располагаться фальшборт.

Наносим клей в промежутки между тимберсами и вклеиваем кусочки бамбуковой рейки по высоте не ниже уже приклеенной рейки, а по ширине - равными толщине тимберсов.

После окончательного высыхания клея срезаем лишнее и подшлифовываем полученные ватервейсы до нужной высоты - равномерной, но незначительной высоты его по всей длине.

Еще один элемент, который удобнее установить до наклейки фальшбортов - это передняя переборка кормовой надстройки.

Из кофейных палочек изготавливаем основание переборки.
Затем переборку оклеиваем рейкой ( используем остатки палубной рейки), имитируя переборку, набранную из досок.

Излишки рейки обрезаем бокорезами. Позднее места стыка переборки с палубными настилами мы облагородим молдингами.