Mодель двухмачтовой марсельной шхуны.Часть 10.

КНЯВДИГЕД .

Княвдигед (knee of head) - верхняя часть форштевня парусных судов,служащая опорой для бушприта и гальюна , на которой крепились фигуры из дерева, украшавшие носовую часть.

Как видно из определения, под княвдигедом понимают верхнюю массивную наклонную часть форштевеня, хотя в реальности он представляет собой набор из нескольких деталей.

В античные времена в носовой части корабля на нижнем конце форштевеня под ватерлинией располагался таран. Над тараном нависала верхняя палуба, выступавшая за пределы корпуса. Этот свес именовался гальюном и служил мостиком абордажной команды, по которому она перебиралась на вражеский корабль, когда таран пробивал его борт.

На средневековых галеонах,  надобность в таране отпала (его "наследием" является греп), а вот гальюн развился в площадку на которой крепится бушприт и его такелаж,устанавливается носовая фигура, а также размещаются отхожие места для матросов.
Опорой этой площадки и стал княвдигед.

Княвдигед включает в себя греп, закрепленный на передней части форштевеня; собственно княвдигед, укрепленный выше грепа (он может быть составным - из нескольких элементов); над княвдигедом крепился лисель-индигет, держащий носовую фигуру.
Пространство между форштевенем(стемом), княвдигедом и лисель-индигетом заполнялось вставками. Верхняя часть полученного таким образом треугольника являлась центральной опорой платформы гальюна, которая основывалась на поперечных опорах - шпангоутах гальюна (гед-тимберсах).
Выступающая вверх над княвдигедом часть форштевеня связывалась с ним дополнительной кницей гальюна (стандерс-индигетом), которому (за крюк в верхней части) или через отверстие в самой книце) проводили краг грота-штага.

Вся эта много-элементая конструкция стягивалась множеством болтов-стяжек в единое целое.

Носовая часть малого корабля (такого как наша двухмачтовая шхуна) значительно проще по конструкции: тут нет ни носовой фигуры, ни собственно гальюна. По-этому княвдигед на модели двухмачтовой марсельной шхуны в масштабе 1:115 будем делать в виде цельного элемента, который прикрепим к форштевеню.

На форштевене нашей модели делаем выборку, имитирующую замковое соединение.

Княвдигед вырезаем по шаблону из цельного куска древесины ( используем для этого старую ученическую линейку.

После обработки надфилем и наждачной бумагой, вклеиваем княвдигед на подготовленное место на форштевене.
При желании можно засверлить в передней части княвдигеда отверстия и вклеить в них пробки, имитирующие болты-стяжки.

ЯКОРНЫЕ КЛЮЗЫ.

Клюзы представляют собой отверстия в носовой части бортов судна, через которые якорный канат проходит внутрь корпус на палубу к подъемному механизму. Отверстия эти имели диаметр превышающий толщину якорного каната. В целях предотвращения истирания древесины и самого каната, в отверстия клюзов устанавливали свинцовые трубы.

Марсельная шхуна, модель которой мы строим, имеет одну палубу, на которой расположен и грузоподъемный механизм - брашпиль. Канат поступает на эту верхнюю палубу, а затем опускается в канатный ящик в носовой части трюма через специальные люки.
По-этому отверстия, имитирующие якорные клюзы мы сверлим в бортах выше палубы.
Размечая положение отверстий следует обратить внимание на то, что бы отверстия оказались над палубой (а не на ее уровне) и между тимберсами.

Рассверлив отверстия, обрабатываем их круглым надфилем. Можно также изготовить трубчатые элементы и вклеить их в отверстия клюзов.

ДЕКОРАТИВНЫЕ РЕЕЛЬСЫ.

Реельсы являлись такими же элементами обшивки, как и обшивочная доска или бархоуты. Реельсы, фактически, заменяли собой бархоут, отсутствующий в районе надстроек. Иными словами, это продольные силовые связи, красиво уложенные в продолжение планширей бортов.Иногда декоративные реельсы называют молдингами.

На модели двухмачтовой марсельной шхуны декоратиный реельс проходит по уровню палубы кормовой надстройки и сопрягается со вторым реельсом, который является продолжением планширя фальшборта основной палубы декоративным завитком. Еще один завиток является законцовкой планширя фальшборта кормовой надстройки.

Сами реельсы изготавливаем из рейки сечением 1 на 1,5 мм и вклеиваем в канавки, оставленные нами при наклейке чистовой обшивки бортов.
Декоративные завитки изготовляем из "кофейных палочек", изогнутых при распаривании и зубочисток.

Готовые элементы вклеиваем на место на борту модели и проводим окончательную доводку надфилями и наждачной бумагой.

Видео об изготовлении княвдигеда,якорных клюзов, декора реельсов смотрите тут: Изготовление модели парусника: Двухмачтовая марсельная шхуна.Часть 10

Mодель двухмачтовой марсельной шхуны.Часть 5.

ЧИСТОВАЯ ОБШИВКА КОРПУСА.

Обшивка каркаса корпуса корабля, набранного из киля и шпангоутов, обшивочной доской, вошла в практику судостроения в XIV - XVI веках.
До этого постройку корабля начинали с формирования обшивочной "скорлупы", в которую затем втискивали поперечные ребра-усилители.

Обшивка старинных судов имела свои особенности. Сперва шли два первых, более толстых ряда обшивочных досок, заделанных в киль, которые называли шпунтовыми поясьями. Далее следовала более тонкая обшивка нижней части судна от шпунтового пояса до ватерлинии—днищевая обшивка. Выше ватерлинии поясья обшивки чередовались с усиленными поясьями — бархоутами.

Продольные швы между боковыми краями обшивочных досок, примыкающих друг к другу, называют пазами, а поперечные — стыками. Под действием температуры и переменных сил швы могут расширяться или сужаться, что влияет на водонепроницаемость корпуса. Обычно швы конопатят — заполняют пенькой или иным мягким материалом, пропитанным смолой, тиром или другим подобным веществом, а сверху заливают смолой или особым составом из смеси гарпиуса, сала и серы. Благодаря этому швы «играют», но водонепроницаемость корпуса не нарушается.

На деревянных судах доски шпунтовых поясьев, поясьев в районе ватерлинии и шпангоуты изготовляли только из дуба, остальные поясья — из дуба, вяза, сосны, тика и др.
Размер оригинальных досок, применяемым для обшивки, колебался в границах 6 - 8 метров и укладывались с определенной раскладкой.
До конца 17 века ширина досок выбиралась между 33 и 45 см (старее - шире), в 18 веке - 28 - 35 см, а в 19 веке - в среднем 30 см.
Толщина досок была в границах от 7,5 - 10 см на днище, до 13- 15 см в бархоутных слоях.
Крайние концы поясьев входили в шпунты фор- и ахтерштевней и крепились нагелями из оцинкованного железа или меди. Железные нагели забивали в обшивку, как и в шпангоуты, не сверля предварительно отверстий в дереве, медные же — в предварительно просверленные отверстия, с внутренней стороны их расплющивали на подкладочных шайбах.
Обычный диаметр нагелей составлял 4-5 см. Металлические гвозди имели шляпку размером 1,6 см. Используемые для крепления обшивки болты обычно имели головку диаметром 6см и высотой 0,6 ее диаметра. Используемые вместе с болтами шайбы имели диаметр, равный 1,25 диаметра головки.
Для крепления обшивки небольшой толщины обычно использовали шипы конической формы из дуба или акации.

На данный момент в моделировании привился весьма практичный и простой метод обшивки - двойная обшивка. С одной стороны, этот способ требует выполнения обшивки два раза, но с другой - именно он помогает выполнить обшивку элегантно и аккуратно.
Первый этап этого процесса состоит в наложении на весь подготовленный каркас корпуса модели слоя из относительно толстых (около 2 мм толщиной) планок, шириной 4-8 мм.
После наложения планок на весь корпус и предварительного их шлифования, наносится заполнитель дерева или шпаклевка, с последующим повторным шлифованием. Этот процесс повторяется до тех пор, пока не исчезнут все неровности: царапины и провалы стыков между планками, углубления и выступы на них.
На втором этапе на корпус наклеивают планки чистовой обшивки, которые заранее готовят в соответствии с масштабными размерами, подбирают материал, соответствующий по текстуре масштабируемому реальному и т.д.
Благодаря тщательно выверенной и подготовленной первичной "черновой" обшивке. "чистовая" обшивка после наклейки нуждается только в финишной тонкой шлифовке.
После окончания постановки обшивки на ней выполняют разметку пазов и стыков, а также гвоздевания, что придает ей законченный и реалистичный вид.

На модели двухмачтовой шхуны в масштабе 1:115, роль первичной "черновой обшивки выполняет болванка корпуса, изначально вырезанная из деревянного бруска.
"Чистовую" обшивку клеим из рейки, которую нарезаем из шпона от "фруктовой" корзинки. Рейку нарезаем шириной, рассчитываемой в соответствии с масштабом модели. нарезать рейку из относительно тонкого шпона можно модельным ножом, под линейку.
Для ускорения процесса нарезки рейки можно воспользоваться самодельным много-лезвийным ножом.

 Как сделать такой нож, подробно показано в видео "Knife for Strips (Modeling Tools)" 

Сам по себе процесс наклейки обшивочных реек, имеющих одинаковую ширину мало чем отличается от наклейки реек палубного настила. Однако есть несколько нюансов, на которые следует обратить внимание.

Прежде всего следует подогнать толщину (выступ над поверхностью) бархоута, который мы уже наклеили на корпус и который задаст нам направление наклейки обшивочных реек.
Уже говорилось, что бархоут, является также обшивочной доской, но более толстой (на 1,5 - 2 дюйма).По-этому, прикладывая обшивочную рейку рядом с бархоутом, отмечаем на последнем высоту рейки, размечаем по всей длине бархоута высоту, превышающую отметки на толщину обшивочной рейки и снимаем лишнее наждаком.Окончательно шлифуем бархоут.

Обшивочную рейку клеим от бархоута вниз (к килю) и вверх (к фальшборту). Первую рейку вплотную поджимаем к бархоуту, каждую последующую - к ранее наклеенной. Наклеивать рейки следует либо сначала на один борт полностью, а потом - на второй, либо последовательно наклеивая по одной рейке на каждый борт.Это позволяет соблюсти симметричность расположения обшивочных реек на бортах.

Клеим рейку на циано-крилатовый клей-гель. Это является отступлением от традиционной технологии - "приваривания утюгом на клей ПВА", но позволяет избежать необходимости предварительного изгибания реек для искривленных участков поверхности корпуса и значительно ускоряет процесс.

При работе с циано-крилатовым гелем не следует забывать о правилах работы:
- наносить клей не на всю заготовку сразу, а частями, по мере приклеивания;
- после нанесения клея выдержать заготовку секунд 20, а затем плотно прижать к оклеиваемой поверхности;
- клея наносить не много, что бы после наклеивания он не выдавливался из-под склеиваемых деталей;
- удалять излишки клея не дожидаясь его схватывания.

Специфика поверхности корпуса корабля заключается в том, что его подводная часть (особенно ближе к носу) шаро-образна. Обшивочную рейку в этом месте приходится изгибать в двух перпендикулярных направлениях - вдоль и по-пререк волокон.
Если на крупномасштабной модели, используя относительно узкие рейки, пройти изгиб довольно просто, то на модели малого масштаба могут возникнуть сложности. В частности, могут образоваться "карманы" - часть рейки не прилегает к поверхности и не приклеивается из-за внутренних напряжений древесины. Использование ЦК-клея позволяет довольно просто решить проблему "карманов".

Надрезаем рейку в районе "кармана", вводим под нее клей и приклеиваем получившиеся клапаны . Чтобы избежать лишних нахлестов клапанов друг на друга, их края подрезаем по мере приклеивания.

Когда клей схватится и бывший "карман" прошлифуется, стыки клапанов будут незаметны. Если же щель между клапанами получился широкой, в нее можно вклеить кусочек той же обшивочной рейки.

Не доведя обшивку подводной части корпуса на 3-4 ряда до киля, начинаем клеить рейки от киля вверх - это обеспечит параллельность шпунтового пояса рейки килю. Полученный веретенообразный участок поверхности заполняем рейкой так, что бы к штевням подходили концы реек одинаковой ширины.При этом при необходимости заужаем рейки (образуя т.н. "потеряи")или вклеиваем клиновидные элементы в местах расширения швов между обшивочными рейками.

Концы реек должны вплотную подходить к форштевеню. на ахтерштевене допустим "вылет" наклеиваемых реек за край штевня (излишки при установке старнпоста аккуратно обрежутся).

Видео о наклейке чистовой обшивки корпуса смотри тут: Двухмачтовая шхуна. Часть 5.

Mодель двухмачтовой марсельной шхуны.Часть 4.

КИЛЬ.

Киль — нижняя балка или балки, проходящие посередине днища судна от носовой до кормовой его оконечности, и служащие для обеспечения прочности корпуса судна. Киль можно считать основой всего каркаса корабля, ибо на нем крепятся передний (фор) и задний (ахтер) штевени, шпангоуты...к килю пристыковывают первый (шпунтовый) пояс обшивки корпуса...Чаще всего киль и штевни набирают из отдельных элементов, соединяемых "в замок" и скрепляемых болтами.

Поскольку модель двухмачтовой шхуны в масштабе 1:115 создается по схеме с монолитным корпусом, каркаса (набора) корпуса, как такового, нет. На модели имитируем только наружные, выступающие из корпуса части киля и штевней.

Для установки киля и штевней заранее в болванке корпуса делаем пропил по продольной оси, в который затем вклеим элементы киля.Пропил делаем шириной, соответствующей ширине киля и штевней.

Киль и штевни для модели двухмачтовой шхуны в масштабе 1:115 изготавливаем из старой ученической линейки.Линейку следует предварительно очистить от грязи и нанесенных на нее обозначений - все это циклюем (соскребаем модельным ножом). Затем древесину шлифуем наждаком.

Элементы киля размечаем на линейке и вырезаем.
Киль представляет собой ровный брусок, длина которого измеряется от окончания дейвуда до начала носового изгиба основания корпуса.В задней части киль прямой - сверху на него будет опираться вертикальный брус ахтерштевеня (старнпост). В передней части на киле следует сделать срез сложной формы, имитирующий замковое соединение с форштевенем.
Криволинейный элемент форштевеня следует предварительно изготовить из картона, что бы примерить на болванку корпуса. При этом следует внести коррективы в профиль форштевеня, добиваясь правильной его кривизны и ширины (будучи установленным в пропил, форштевень должен выступать из корпуса на  расстояние, предписываемое рабочим чертежом). Окончательный профиль форштевеня переносим на древесину и вырезаем.

Выполняем окончательную шлифовку элементов киля. При необходимости их можно оклеить шпоном (нарезав шпон на элементы, составляющие конструкцию киля или штевней) или же нанести стыки между этими элементами на древесину деталей киля острозаточенным твердым карандашом.

При изготовлении элементов киля не следует забывать о том, что часть этих элементов надо будет вставлять в пропил на корпусе (заранее вымеряйте ширину и глубину пропила.Надо также учесть толщину будущей чистовой обшивки корпуса, которая визуально уменьшит высоту выступающей части киля. Следует учесть, что штевни ( особенно форштевень) могут иметь сужение к передней части, которое также можно отобразить на модели.

Вклеиваем подготовленные элементы в болванку корпуса.Одновременно вклеиваем треугольную вставку имитирующую расширение дейвуда в кормовой части.

Вертикальный брус ахтерштевеня удобнее вклеить после наклейки чистовой обшивки корпуса, по-скольку рейки обшивки ставятся встык с брусом.
Позже можно установить и выступающую часть форштевеня - княвдигед.


БАРХОУТЫ.

Кроме того, что сама обшивка корпуса деревянного судна имеет разную толщину (в донной части она толще, чем в надводной), в наиболее "проблемных" местах ставят специальные утолщенные брусы - бархоуты.
Бархоут, это доска или ряд досок, толщиной превышающих обшивку в данном месте корпуса на 3-4 дюйма (в средние века) или 2-3 дюйма (в 18-19 веках).Верхний и нижний края бархоутов слегка скруглены. Устанавливали бархоуты перед началом обшивки корпуса, укрепляя их к шпангоутам.

Как правило имеется несколько бархоутов : самый нижний, расположенный в самой широкой части корпуса, примерно на уровне конструктивной ватерлинии - мейн-вельс бархоут ( привальный брус); над портами нижней палубы располагаются чанель-вельс бархоуты или бархоуты русленей, выше портов средней палубы - бархоуты ширстрека.
Бархоуты, как уже говорилось, могут иметь разную ширину (самые широкие мейн-вельс) и состоять из нескольких поясьев.

На модели двухмачтовой шхуны в масштабе 1:115 мы устанавливаем один мейн-вельс бархоут, который, кроме всего,определяет верхний предел обшивки нижней части корпуса.

Сам бархоут изготавливаем из рейки шириной около 3 мм (такой же ширины будет обшивочная рейка) и толщиной 1,5 - 2 мм.
Рейку шлифуем и изгибаем методом распаривания в кипятке, с помощью кондуктора, использовавшегося для гибки реек фальшбортов.

Для правильной (в соответствии с чертежом) установки бархоутов, наносим линии их расположения на болванку корпуса.

Первым делом, с помощью простенького приспособления, изготовленного из бруска, кофейной палочки и лапки с грифелем от циркуля, наносим на корпус ватерлинию. Предварительно корпус устанавливаем на специальный стапель, учитывающий наклон донной части корпуса относительно горизонта.

Отмеряя по чертежу циркулем-измерителем расстояния от ватерлинии до линии бархоута на вертикалях расположения шпангоутов, откладываем эти расстояния на корпусе. Соединив полученные точки, получаем линии, вдоль которых приклеиваем изогнутые рейки бархоутов.

Подробнее об установке киля и бархоутов смотри: Изготовление модели парусника: Двухмачтовая шхуна. Часть 4.

ЗАГАДКИ ЛЕГЕНДАРНЫХ ПАРУСНИКОВ: МНОГОЛИКИЙ HMS Victory. Часть II (продолжение).

Даже при беглом взгляде на модели и редкие картины, изображающие HMS Victory образца 1778 года, бросаются в глаза существенные отличия от того, что мы можем наблюдать сегодня в сухом доке Портсмута, где представлен корабль, позиционируемый, как HMS Victory образца 1803-1805 годов (периода Трафальгарской битвы).
Прежде всего обращает на себя внимание косое "латинское" вооружение бизань-мачты, отсутствие бом-утлегаря на бушприте, богато декорированные борта, носовая и кормовая части корпуса, руслени вант, расположенные не над, а под верхней линией орудийных портов, т.е. на уровне опердека ( upper deck).

Чем еще новопостроенная Виктори отличалась от своего более позднего, широко известного вида ? Судить об этом сегодня можно лишь на основании моделей корабля и подборке исторических проектных чертежей представленных в Национальном морском музее ( Royal Museums Greenwich).
Вот наиболее показательные отличия корабля 1765 (1778) года.

Киль в кормовой части не имел т.н. "пятки" - продолжения под перо руля, появившегося на кораблях после 1814 года (на HMS Victory - во время реконструкции 1816 г.) по предложению заместителя Главного корабельного мастера судоремонтного Завода Вулиджа Хокки (Hookey). Данная конструкция должна была предотвращать заклинивание руля при попадании веревок и тросов в щель между ахтерштевенем и пером руля.
Петли на которых навешивалось перо руля располагались выше, чем во времена Трафальгара.

Сам киль имел один 6-ти дюймовый фальш-киль - продольную накладку на нижнем донном торце, предохранявшую киль при касании дна на мелководье ( фальш-киль, в этом случае, по-просту отрывался от основного). После 1800 года на больших кораблях стали ставить два фальш-киля - основной и дополнительный 4-х дюймовый, доведя, таким образом, общую толщину фальш-киля до 10 дюймов (26 см).

Форштевень киля имел на корабле 1778 года  более выдающуюся вперед в нижней части форму и более широкий княвдигед.

Подводная часть корпуса на момент спуска на воду не имела обшивки из медного листа (таковая появилась только при ремонте 1780 года). До "обмеднения" основная обшивка подводной части дополнительно обшивалась сосновыми рейками. При этом гвозди ставились настолько часто, что их шляпки практически сливались в единую поверхность, создавая дополнительную металлическую "кору".
После этого подводную часть корпуса покрывали "судовой мазью" (смесью серы, сала, свинцовых белил или сурика, растительного тира, рыбьего жира и пр.) отчего она имела грязно-белый цвет.

Изначально, согласно проекта, нижняя орудийная палуба - гондек (lowerdeck) несла по 15 орудий на борт. Таким образом, на HMS Victory образца 1778 года на гондеке отсутствовало по одному пушечному порту с каждого борта в носовой части ( на сегодня их по 16).
Зато в кормовом подзоре, все на том же гондеке были прорезаны 4 ретирадных порта (сегодня их 2).
Пусть читателя не удивляет несоответствие числа пушек на палубе (30 на гондеке) и числа орудийных портов - 34. Орудийные порты в кормовом подзоре, использовавшиеся для так называемой "ретирадной" стрельбы (стрельбы по догоняющим кораблям) не имели штатных орудий. К ним перекатывали (в случае надобности) пушки от бортовых портов.
После "перепланировки" кормы в ходе Большого ремонта (Large Repair) 1800 - 1803 года два из четырех ретирадных портов "перенесли" в нос гондека, усилив таким образом "погонную" (стреляющую вслед преследуемому кораблю) батарею.Это связано с тем, что имевшиеся "погонные" порты на гальюне (опердек) не могли исполнять своих функций в достаточно мере из-за перегруженности носовой части такелажем бушприта.

Фальш-борта корабля изначально были несколько ниже, чем на сегодняшней реконструкции. Их первоначальную высоту можно отследить по фигурным реельсам (rail) или молдингам (moulding) в верхней части бортов - 1778 году соответствует третий реельс ( первый сдвоенный проходит по средине пушечных портов опердека, второй сдвоенный - над портами...в него сейчас врезаны руслени). Третий реельс с завитками в районе перехода ( повышения) палуб в начале карьеры HMS Victory являлся верхушкой ее фальш-борта и нес планширь.

Руслени (channel) - балки выступающие из бортов и служащие для большего разноса в стороны вант, на корабле образца 1765(1778) года, также отличны от "современной версии".
Как уже отмечалось, фок и грот-руслени первоначально располагались на уровне опердека (под его пушечными портами) и только позднее, в соответствии с общей тенденцией изменений в конструкции корабля, фор и грот руслени подняли на уровень выше портов опердека, расположив их на одном уровне с русленем бизань-мачты.
Кроме того фор-руслень "обр.1765" немного короче, потому что его фордуны были вынесены на отдельный маленький "фордунный руслень", т.н. "фордунную скамейку"(backstay channel или "stool"). Сегодня вместо фор-русленя и его фордунной скамейки установлен единый удлиненный руслень. Фордунные руслени можно сегодня наблюдать позади грот и бизань русленей.

На Виктори-1765 был"классический" набор фендерсов (fenders) - вертикальных привальных брусов, использовавшихся в качестве направляющих и защиты борта при подъеме/спуске шлюпок и габаритных грузов. На каждом борту корабль имел по 4 фендерса: сдвоенные -
в районе мидель-шпангоута(предназначенные, главным образом, для защиты корпуса от повреждений стволами орудий (при погрузке-выгрузке последних) и ближе к носу - два одиночных, для защиты от повреждения корпуса шлюпками. В самом первом фендерсе в районе реельса опердека, находился шкив-гат со шкивом для проводки грота-галса.
На современной Виктори остались только сдвоенные фендерсы для пушек и маленький фендерс с галс-шкивом.

Бортовой (боковой), или, как его иногда именуют, "адмиральский" вход, через который важные посетители попадают сразу на среднюю палубу (middle deck), где располагалась каюта адмирала, на HMS Victory по тогдашней традиции  богато декорировался резьбой, при нем была площадка с крышей, что придавало ей вид спонсона.

Позже декор сократился до козырька на кницах над входом.

Несколько иной вид имели и палубы корабля во время его первого плавания.
К примеру, палуба бака (форкастеля) была короче - она заканчивалась примерно на той линии, где сегодня находятся передние стойки судового колокола (belfry) ( кстати и сам колокол на то время находился не в "домике" на четырех стойках, а в двухстоечной рамке).
Палуба квртердека начиналась не перед, а за грот-мачтой - первый его бимс опирался на задние битенги грот-мачты, расположенные на опердеке.
Мостики шкафута располагались ниже палуб бака и квартердека, тогда как на версии 1803-1805 годов они составляют с ними единое пространство.

Существенно отличалось от нынешнего оборудование гальюна и кормы - гакаборта, транца и боковых галерей ( в которых располагались санитарные помещения для старших и средних чинов).
Транец, вместо сплошной плиты с окнами, обустроенной по указанию Нельсона в 1803 году, имел сложную конструкцию с балконами и богатым декором.
Следует упомянуть, что в те времена не было принято писать название корабля над кормовым подзором. Но любой английский моряк, посмотрев на украшение гакаборта, мог точно указать название корабля.

Украшения гальюна и кормы на английских кораблях несли определённый смысл, были связаны сюжетом и косвенно отображали название корабля.
Первое, это обязательный медальон с изображением короля Георга Третьего, в центре гакаборта ( на носовой фигуре гальюна мы наблюдаем скульптурное изображение Георга). Медальон окружён лавровым венком, правую и левую ветвь которого держат голые ангелочки. У ног ангелочков мы видим по одному тележному колесу -  признак именно "Виктори" - это колёса Божественной Колесницы богини Ники - Победительницы . Сама Ника сидит справа от медальона, если смотреть на корму, у нее на согнутой руке, ближайшей к медальону, надет щит с изображением герба Англии, а это следующий стопроцентный признак Виктори. Слева от медальона, зеркально по отношению к Нике, в такой же позе, опираясь рукой на колесо, "развалился" Нептун бог морей.По бокам от Ники и Нептуна - морские чудища и левиафаны,
трубящие ангелы...Не менее причудливо украшены и вертикальные бока транца...Над кормовым подзором (там где сегодня написано название корабля) расположен борт мидель галереии, на котором нанесено изображение, повторяющее украшение гакаборта.

Носовое украшение гальюна представляло собой скульптурную группу из тех же героев, символизирующее название корабля и его принадлежность к Британскому королевскому флоту.

Основными отличиями рангоута, такелажа и парусов HMS Victory (1765) от более поздних версий было наличие косого "латинского" парусного вооружения на бизани (впоследствии замененного гафельным), отсутствие бом-утлегаря и, соответственно, пары косых парусов на
бушприте.